Мое знакомство с Прагой (Сережа здесь уже бывал, правда, многое успешно забыл) мы решили начать с Градчанской площади – площади дворцов. И сразу столкнулись с проблемой – по описаниям, которые я нашла в интернете, различить, где какой дворец, было очень тяжело, и мы пожалели, что не купили путеводитель. Также, по информации из интернета, в центре Градчанской площади должна находиться Марианская колонна с двухметровой статуей Девы Марии на вершине. Мы ее так и не нашли. Вернее, видели какую-то колонну, но она явно не тянула на Чумной столб.
По возвращении я почитала в интернете, что она стоит на какой-то другой известной площади. В итоге, не знаю, чему верить.
На нашей фотографии Градчанской площади можно различить, в первую очередь, Шварценбергский дворец (коричневый, слева). Его спроектировал и построил в середине 16 века итальянскийский архитектор для семьи Лобковиц. Позднее дворец не раз менял хозяев, и в 1719 году его приобрела семья Шварценбергов и владела им вплоть до 1948 года. Кажется, будто у дворца крупная кладка, однако это популярная для чехов роспись на штукатурке, носящая название «сграффито». Сейчас во дворце находится выставка Национальной галереи Праги.
Перпендикулярно остальным расположен Тосканский дворец, построенный в конце 17 века. Баллюстраду здания украшают статуи Семи Свободных Искусств: Грамматика, Диалектика, Риторика, Геометрия, Арифметика, Астрономия и Музыка.
Во дворцы мы решили не заходить, сразу пошли в Пражский град. Там же мы купили и путеводитель на русском языке, решив, что так будет лучше, чем надеяться на мои не слишком хорошо подготовленные статьи из интернета. Вход внутрь бесплатный, однако если вы хотите посетить достопримечательности, нужно купить билет. Мы выбрали Малый круг, потому что решили, что выставки нам не интересны, и заплатили 250 крон. В Малый круг входят Собор святого Вита, Базилика святого Георгия, Злата улочка и вроде как Старый Королевский дворец, но, как мы поняли, посмотреть на него по такому билету можно разве что снаружи: внутрь нас не пустили, сказав, что нужен билет на Большой круг. Либо мы какое-то не то здание за него приняли...
Пражский град берет свое начало в 9 веке, уже тогда здесь жили правители Богемии. Сейчас в нем располагается резиденция президента Чехии, а сам Пражский град считается самой большой в мире резиденцией.
Первое и, наверное, самое значительное сооружение, которое мы решили осмотреть – это Собор святых Вита, Вацлава и Войтеха, таково его полное название. Он настолько огромный, что с трудом помещается в кадр.
История собора начинается в 925 году, когда герцог Богемии Вацлав, получив в дар от германского императора священную реликвию – руку святого Вита, построил на этом месте первую церковь в честь святого Вита. Строительство нынешнего здания собора началось в 1344 году, но из-за Гуситских войн приостановилось на несколько столетий. Закончить его удалось только в 20 веке, причем строители придерживались первоначальных планов архитектора 14 века.
На стенах собора можно увидеть множество химер с высунутыми языками – считается, что они отпугивают нечисть, которая стремится попасть в собор, но вообще-то основная их функция заключается в том, что высунутые языки являются водостоками.
В интерьере собора ведущее место занимает, конечно, главный алтарь. Прямо перед ним располагается королевский саркофаг из белого мрамора образующий надземную часть усыпальницы. Под надгробием находится королевская крипта с саркофагами чешских королей и архиепископов.
Есть еще часовня Святого Вацлава, где хранятся его мощи, однако вход в нее возможен только в составе экскурсии, поэтому мы, к сожалению, туда не попали.
Выйдя из Собора, мы решили подняться на его колокольню, благодаря которой он долгое время считался самым высоким зданием Праги. За вход нужно заплатить отдельно, зато вместе с билетом дают сувенирные монетки. Подъем очень крутой и по пути невозможно остановиться, чтобы отдохнуть. К концу подъема даже у меня начала кружиться голова от бесконечной винтовой лестницы, а бедный Сережа сказал, что мы поднимались целый час. Но оно того стоило – вид на Прагу открывается шикарный.
Сейчас, месяц спустя, мне кажется, что мы поднимались часа три, не меньше ;)На мой взгляд, здесь не хватает еще вот этой фотографии, которая отражает удивительное сочетание в этом соборе величия, инженерной мысли и красоты.
Спустившись вниз, мы решили немного отдохнуть и выпить глинтвейна, который варят прямо на улице – и он очень вкусный! Правда, в Пражском Граде уличный глинтвейн самый дорогой из тех, что мы встречали, — 70 крон, а обычно его можно купить за 40-50. Пока пили, понаблюдали за туристами. Нас поразили китайцы! Они изобрели устройство, которое мы назвали «селфи-палкой»: они вставляют туда телефон, держат ее на вытянутой руке и делают селфи!.. Потом, во время путешествия, мы еще не раз встречали людей с «селфи-палками» и все они неизменно были китайцами. Был один случай, когда мужчина европейской внешности нес эту палку, я даже удивилась, но буквально через минуту к нему подбежала китаянка и взяла его под руку: всё сразу встало на свои места.
Отдохнув, мы пошли в Базилику святого Георгия. Базилика Св. Георгия является второй самой древней церковью в Праге – первое здание церкви датируется 920 годом. Ее внешний вид – работа архитекторов конца 17 века — сегодня мало чем напоминает сооружение 920 года, однако внутри еще видны старые стены. Почему-то мы не сделали ни одной ее фотографии, есть только та, где запечатлен один из дворцов Града, а справа виден кусочек Базилики.
Следующее место, которое необходимо посетить в Пражском Граде, — Злата улочка. После 17:00 сюда можно попасть бесплатно, но все экспозиции закрыты. На этой улочке раньше жили ремесленники, писатели и ювелиры вплоть до 50-х годов 20 века. Сейчас можно зайти в их дома и посмотреть на быт тех времен.
Пройдя через турникет, можно сразу попасть в выставочный зал с экспозицией рыцарских доспехов и холодного оружия. В еще одном доме — №22 – сейчас находится книжный магазин, где можно приобрести книги и карты на различных языках. В этом доме когда-то проживал Франц Кафка. В соседнем здании расположен магазин, где продается чешская косметика на основе пивных дрожжей, — я купила бальзам для волос, и вполне им довольна.
Есть еще несколько магазинчиков с традиционными чешскими сувенирами, а также пивная с типичной обстановкой: деревянными столами, лавками и посудой под старину. В одном из домов в конце улицы находится резиденция коллекционера старинных чешских и американских фильмов, в одной из комнат проводят сеансы кино тех времен. Рядом с этим домом можно пройти на спуск на небольшую площадку, с которой открывается вид на Прагу, а на левой стороне площадки располагается башня Далиборка, в которой сейчас выставлена экспозиция средневековых орудий пыток. Не могу сказать, что она чем-то необычная и примечательная: побывав во многих подобных музеях, я для себя выделяю Питерский. Хотя, может, это потому, что его я посетила первым из всех музеев пыток, или потому, что тогда нам попалась замечательная экскурсовод, которая в красках описала, как и для чего использовался каждый экспонат.
Пообедали мы в ресторане в Лобковицком дворце и еще раз пришли в ярость, вспомнив, как нас ободрали накануне вечером (потом мы приходили в ярость при каждом посещении ресторанов в Чехии). Полноценный обед на двоих из первого, второго, десерта и напитка во дворце рядом с одной из главных достопримечательностей Праги обошелся нам в 865 чешских крон (примерно 1800 рублей) против перекуса на окраине города за 970 крон (примерно 2000 рублей).
После обеда мы направились в Королевский сад и первое, что посетили, — бесплатная выставка птиц, прежде всего сов. Каких сов там только не было! К сожалению, не стали фотографировать, потому что фотографии платные.
Королевский сад был основан в середине 16 века для разведения деревьев, не типичных для Средней Европы. Благодаря этому в Чехии появились такие деревья, как каштан или клен.
После посещения Королевского сада прошли по Манесову мосту к Рудольфинуму (концертному залу Праги). На мосту продавали билеты на вечерний органный концерт, я уговаривала Сережу купить, но он сказал, что лучше мы пойдем на органный концерт в церковь Святого Микулака на Староместской площади. Зато полюбовались с Манесова моста видом на Карлов мост.
Подойдя к Рудольфинуму, мы осознали, что если мы поторопимся, то сможем успеть на Староместскую площадь к бою знаменитых часов. Легенда об их создании гласит, после того, как мастер создал свой шедевр в 1410, градоначальники решили ослепить его, чтобы он не смог больше никогда и ни для кого повторить этот механизм. Но мастер узнал об этом, бросился в механизм часов и погиб. В итоге часы сломались и стояли около 100 лет, пока их не нашелся мастер, способный их восстановить. Впоследствии механизм был усовершенствован, и к часам добавили стрелки и римские цифры, а еще позднее – фигуры, означающие Скупость, Щегольство и Сладострастие. Сейчас астрономические часы состоят из трех частей: шествия апостолов; собственно, циферблата; и календаря.
Часы бьют каждый час, с 8 утра и до 8 вечера. И начинается представление. Перед зрителями проходят апостолы и благославляющий их Иисус Христос. Скелет звонит в колокол и напоминает людям о том, что прошел еще один час их земной жизни.
Хотя, если уж совсем честно, то ничего особенного в представлении нет. Больше интересно то, что конструкция механизма принципиально не менялась вот уже шесть веков.
Раз уж мы оказались на Староместской площади, то купили билет на концерт в церковь Святого Микулака, как хотел Сережа. Он рассказывал, что три года назад уже был там на концерте, и его очень впечатлило.
К тому моменту уже совсем стемнело – хотя было всего 17:30 по местному времени, и еще даже не ноябрь, и мы решили зайти в отель и немного отдохнуть, а потом отправиться в одну из пивных, которую Сережа тоже успел посетить в прошлый раз. Мы спустились на ресепшн и попросили рассказать нам, как дотуда доехать. Оказалось, что на двух трамваях, с пересадкой. Мы спросили, нельзя ли дойти до другой остановки и проехать каким-нибудь одним трамваем. Нет, ну мы, конечно, знали и уже даже на собственном опыте, что в этой части Европы нет проблем с трамваями и что по ним можно часы сверять. Но мы же из Москвы и не можем враз отделаться от мысли, что сначала надо полчаса ждать один трамвай, потом еще полчаса другой, несмотря ни на какое расписание... Женщина на ресепшн была крайне удивлена, что мы настаиваем на одном трамвае, до которого еще нужно дойти, если можно на двух и прямо от отеля. В итоге, ей удалось нас уговорить. Мы купили билеты на 90 минут, которые стоили по 32 кроны, и поехали. Вся поездка уложилась в 35 минут, можно было спокойно брать билет на 30 минут и понадеяться, что в последние 5 мы не попадемся. Так мы и сделали на обратном пути. К слову, билеты на трамвай в Праге можно купить далеко не везде! У местных жителей принято оплачивать проезд через смс, но с российского номера это сделать нельзя. Поэтому туристам надо покупать билеты либо в отелях, либо иногда они продаются в продуктовых магазинах, но не всегда. Причем, местные жители обычно не могут посоветовать, где эти билеты можно приобрести. Нам даже однажды пришлось спросить у полицейских, но те тоже не знали.
В итоге, мы доехали без каких-либо приключений до ресторана, а оказалось, что это уже другой ресторан, не тот, в котором был Сережа и в котором ему очень понравилось. Мы все же остались там – не зря же так долго ехали. Традиционного вепревого колена там не было, пришлось заказать свинину и козий сыр. А Сережа ел татарак – другое традиционное чешское блюдо, которое мне пришлось совсем не по вкусу. Татарак готовится из сырого говяжьего фарша с яйцом. До сих пор не понимаю, как это можно есть. Весь этот набор (включая пиво и вино) обошелся нам в 800 российских рублей, мы опять вспомнили наш первый ужин и снова были возмущены.
А еще Таня, как мне показалось, была несколько в шоке от аутентичного пражского пивняка для местных с сотней суровых мужиков, сидящих за общими длинными столами и поглощающих литр за литром пиво без закуски, играя в карты или оживленно беседуя.
