Утро в Берлине выдалось солнечным, но прохладным. Мы вышли из отеля
Ibis Berlin City Potsdamer Platz чуть раньше десяти утра, чтобы успеть посмотреть всё, что запланировали. Первым делом мы отправились к Чекпойнту Чарли — пограничному КПП, созданному после разделения города на две части Берлинской стеной. Чарли — третья буква фонетического алфавита НАТО, который использовали, в том числе, для обозначения КПП, и это был самый известный пограничный пункт в Берлине.
Именно здесь в 1961 году случилось танковое противостояние между СССР и США, в ходе которого американцы подтянули свою военную технику к КПП, а навстречу ей двинулась танковая рота советского гарнизона. Боевые машины простояли друг против друга всю ночь, а утром разошлись в разные стороны. Сейчас чекпойнт больше похож на костюмированный аттракцион для туристов, но если перед его посещением прочитать
хронику противостояния и на месте представить себе, как здесь развивались эти события, всё воспринимается совершенно иначе.
Мы не стали здесь надолго задерживаться и фотографироваться с мужчинами в форме, а пошли дальше, к Немецкому собору, который был построен в 1708 году. Такое необычное название связано исключительно с родным языком прихожан — лютеран и кальвинистов — в противоположность соседнему Французскому собору. Сейчас в соборе находится историческая выставка, повествующая о развитии парламентаризма в Германии. Эту выставку можно посетить бесплатно, но мы решили, что впереди нас ждут более интересные места, и обошли её стороной.
Напротив Немецкого собора расположен Французский собор — в начале XVIII века четверть населения Берлина была французской. Сегодня в башне собора размещается музей гугенотов, посвященный жизни общины французских протестантов на родине до изгнания и, впоследствии, в Германии.
На первый взгляд, Немецкий и Французский соборы очень похожи между собой и их легко перепутать. Самый простой способ выяснить, кто из них кто — встать посередине площади Жандарменмаркт лицом к Драматическому театру и оглянуться по сторонам. Слева от театра окажется Немецкий собор, а справа — Французский.
От площади Жандарменмаркт мы свернули на бульвар Унтер-ден-Линден, что в переводе означает «под липами», которыми была засажена эта местность по приказу короля Пруссии Фридриха Великого. Во времена Фридриха Великого будущий бульвар Унтер-ден-Линден был дорогой от королевского дворца в охотничьи угодия. О разрушенном во время Второй Мировой войны дворце теперь напоминает только Дворцовый мост в конце бульвара, а вот исторический лес сохранился в виде современного парка Тиргартен, название которого буквально переводится как "звериный сад". К сожалению, прогуляться по липовым аллеям нам не очень-то удалось, поскольку весь бульвар был перекопан из-за строительства метро.
Вдоль бульвара расположено немало достопримечательностей, например, здания университета Гумбольдта и немецкой государственной оперы, которая была основана в 1742 году. Открылась опера ещё до завершения строительства, причём на первом спектакле в партере было установлено только одно кресло — королевское, а свита стояла рядом. Сейчас же вместимость зала — 1300 человек.
Рядом с оперой находится собор Святой Ядвиги. Наша фотография не самая удачная, но и на ней видно, что собор выполнен в виде полусферы. Есть легенда, согласно которой король Фридрих II и архитектор Кнобельсдорф долго обсуждали, какой должна получиться церковь. Наконец, Фридрих сказал: «Вот такой!», и перевернул вверх дном королевскую чашку. Но официальная версия всё же утверждает, что изначально образцом служил римский Пантеон, а каждая церковная община должна была получить в этом круглом здании свою часовню-нишу для совершения обрядов и служб.
Надо понимать, что все эти здания серьёзно пострадали во время Второй мировой войны и были восстановлены лишь после её завершения. Та же участь постигла и Нойе Вахе — главный мемориал жертвам войны и тирании в Германии, построенный в начале XIX века в качестве караульного помещения для королевской гвардии и одновременно как памятник павшим в Наполеоновских войнах. В 1969 году здесь были погребены останки неизвестного солдата и неизвестного узника концлагеря, а в центре мемориала разместили скульптуру «Мать с погибшим сыном».
Венчает бульвар Унтер-ден-Линден Дворцовый мост. Мост начали строить в 1822 году, и к концу ноября 1823, к свадьбе кронпринца Пруссии, он должен был быть завершен. Работы закончить не успели, однако недостроенный мост был торжественно открыт за день до церемонии бракосочетания. Берлинское студенческое общество организовало факельное шествие в честь невесты, но идти пришлось по временному деревянному мосту. Возникла давка, люди упали в воду, погибло более двадцати человек, однако сообщений о трагическом происшествии в прессе так и не появилось, чтобы не омрачать свадьбу.
Дворцовый мост привел нас на остров Шпрееинзель к Берлинскому кафедральному собору — поистине грандиозному сооружению, построенному в 1905 году. Королю было важно, чтобы оно получилось не хуже или, вернее, не меньше базилики Святого Петра в Риме и собора Святого Павла в Лондоне, и он заказал постройку здания высотой 114 метров (после войны оно несколько потеряло в размерах и сейчас составляет 98 метров).
Мы обязательно хотели попасть внутрь собора и провели довольно много времени в очереди в автомат за билетами — какая-то пара перед нами ну очень уж долго соображала и никак не могла совладать с этой техникой. Нам стало интересно, из какой страны они прибыли, раз им не знаком ни один из распространенных европейских языков в меню автомата, но так и не расслышали, на каком языке они говорят между собой. Когда же билеты, наконец, были приобретены, мы внезапно увидели, что можно было купить их в обычной кассе внутри собора без всякой очереди. Впрочем, на улице всё равно придется заглянуть в камеру хранения и оставить там сумки с рюкзаками.
Перед входом в собор нас попросили ещё немного подождать, пока закончится месса, а затем впустили под звуки органа. Получилось впечатляюще: огромное помещение и грандиозная органная музыка.
Вначале нам показалось, что семь евро за посещение собора — это многовато, но чуть позже выяснилось, что за эти деньги предлагается довольно обширная программа. В основном помещении в роскошных саркофагах упокоены Великий курфюрст Фридрих Вильгельм I и его жена Доротея. Причем, на саркофаге Фридриха изображена безутешная вдова с маленьким ребенком. На саркофаге Доротеи, которая умерла позже, изображена смерть.
Мы поднялись в верхнюю часть собора и зашли в одну из лож, чтобы посмотреть на основное помещение сверху. На этом же этаже мы обнаружили небольшую и не очень интересную выставку, посвященную Иоганну Себастьяну Баху.
Затем мы поднялись ещё выше, на смотровую площадку. Перед входом на лестницу висит предупреждение, что вам придется преодолеть 180 ступеней и что подъем требует физической выносливости.
Берлин с высоты птичьего полета не очень впечатляет: здесь нет завораживающих черепичных крыш, большого количества шпилей старинных церквей, необычных зданий. Всё очень утилитарно — большой современный город, центр немецкого бизнеса. Во всем чувствуется строгий немецкий порядок — Квадратиш. Практиш. Гут.
На самом деле, именно этим нам не очень понравился Берлин. В отличие от той же Варшавы, которую мы посетили накануне, после войны его отстроили в современном прагматичном формате. В результате получилось сухо и безэмоционально. Среди домов-коробок и бизнес-центров понатыканы достопримечательности — все на одно лицо, с портиками и дорическими колоннами.
Что нам наоборот понравилось в Берлине — это то, что власти всё-таки пытаются разбавить прагматичность города зелёными насаждениями: всюду парки и скверы, а вдоль дорог высажены деревья. Кстати, в Германии уже вовсю цвела сирень и каштаны, в том числе необычные для нас розовые, при этом в Польше они только-только начинали распускаться.
Возвращаясь к рассказу про кафедральный собор — спустившись со смотровой площадки, мы зашли в крипту, где упокоены 94 представителя династии Гогенцоллернов. На фоне Императорского склепа в
Вене — не очень интересно. Кроме того, мы запутались в Вильгельмах и Фридрихах, и, кажется, увидели того же Фридриха, которого уже видели в основном помещении. Так и не разобравшись, мы покинули собор и вышли на улицу.
Слева от здания можно найти интересную скульптуру — чашу из гранита весом почти 75 тонн. На первый взгляд, памятник не представляет собой ничего особенного. Но когда узнаешь, что это самая крупная чаша в мире, изготовленная из цельного камня, проникаешься впечатлением и уважением к её создателям. Правда, в 1934 и 1981 годах её перемещали, и при очередной транспортировке чаша раскололась. Её собрали заново, и теперь на чаше при внимательном рассмотрении можно обнаружить шов, который ничуть не умаляет её исторического значения.
Северная часть острова Шпрееинзель носит название музейной, и начинается она со Старого музея, возле которого и расположена чаша. Также здесь находятся Новый, Пергамский и несколько других музеев, которые мы не посетили. Но и сами здания этих музеев заслуживают того, чтобы на них взглянуть. Возле одного из них мы, например, обнаружили прекрасную скульптуру.
Наш путь лежал к Новой синагоге, которая сейчас функционирует не как религиозное учреждение, а как музей и культурный центр иудаизма. В 1943 году сюда были согнаны почти две тысячи немецких евреев, женатых на немках. И те, проявив силу духа, пошли выручать своих мужей к зданию. В течение двух-трёх дней количество протестующих возросло до нескольких тысяч человек — собрались не только те, чьи семьи пострадали в результате действий нацистов, но и обычные немцы пришли поддержать бастующих. Всё это продолжалось неделю, и в конце концов гестапо отпустило большинство мужчин.
Возвращаясь к Берлинскому собору по набережной, мы внезапно наткнулись на небольшую скульптурную композицию под названием «Три девочки и мальчик». Если судить по нашему фото, то такое название неочевидно. Дело в том, что между двумя другими девочками сидели туристы и фотографировались на фоне кафедрального собора, и мы решили не захватывать их в кадр.
Следующей достопримечательностью, которую мы хотели посмотреть, стала церковь Святого Николая — одно из старейших в городе зданий, которому уже более восьмисот лет. Церковь недействующая, сейчас здесь организован посвященный её истории музей. Интересно, что храм старше Берлина — датой его основания считается 1210 год, в то время как Берлин, если судить по официальным источникам, был заложен в 1237 году.
Нам очень понравился квартал, окружающий церковь, — здесь совсем как в Баварии: много уютных домиков и симпатичных ресторанчиков. В одном из них, под названием
Zum Nußbaum, мы и остановились пообедать. Как оказалось, этот ресторан впервые открыл свои двери в 1571 году и до разрушения исторического здания во время войны оставался старейшим действующим рестораном Берлина. Чтобы насладиться хорошей погодой, мы выбрали столик на улице и с интересом наблюдали за пожилыми немецкими парами, которые тоже зашли сюда перекусить.
Серёжа выбрал традиционное немецкое блюдо: колбаску с тушёной капустой. Я капусту не люблю, да и к колбаскам довольно равнодушна, поэтому взяла просто греческий салат. На выбор было две опции: большая или маленькая порции. Я выбрала большую, не подозревая, какую огромную тарелку мне принесут. Посидев ещё немного на солнышке, мы продолжили прогулку по Берлину, но об этом — в следующей главе.
