Путешествие в Азербайджан и Грузию стало для нас второй совместной поездкой на самолёте. Первый раз мы вместе летали в Стамбул в начале 2014 года, и вот спустя почти пять лет решили воспользоваться этим видом транспорта ещё раз. Рейс из Москвы в Баку выполняли Азербайджанские авиалинии, и мы специально выбрали самолет в 13:50, чтобы не вставать рано утром и прилетать не поздно вечером. Всё шло хорошо до тех пор, пока не объявили, что рейс задерживается сначала на сорок минут, а затем — ещё на два часа.
Что тут началось! Азербайджанские мужчины ругались в полный голос, грозились выломать двери и самим войти в самолёт. Спустя некоторое время к толпе вышел представитель авиакомпании и на азербайджанском объяснил причину задержки вылета. Когда мы попросили его рассказать то же самое на русском, он отмахнулся и ответил: «Я уже только что всё рассказал, поговорите с другими пассажирами». Мужчина, стоявший рядом, согласился перевести и мы узнали, что у самолёта неисправно шасси и авиакомпания ищет запчасть, чтобы его починить.
В аэропорту Баку нас должен был встречать Фаик — родственник Серёжиного коллеги, которому мы должны были передать посылку из Москвы. Мы написали ему о задержке вылета на неопределённое время и сразу получили ответ, что «раньше 00:30 самолёт никуда не полетит». Мы до последнего отказывались в это верить, но спустя два часа на табло высветилось ровно то, о чем нас предупреждал Фаик: вылет отложили до 00:30, и все наши планы полетели к чертям. Впоследствии оказалось, что в бакинском аэропорту работают его знакомые, которые сообщили подробности: в Москве не нашлось ни запасного самолёта, ни запчасти к неисправному — по этой причине запчасть нам везли другим самолётом прямо из Баку.
Всем раздали горячую еду и напитки из самолета, после чего отправили в гостиницу Аэротель Домодедово, сказав, что уже можно заселяться. Гостиница расположена буквально в 5-7 минутах ходьбы от терминала. Как мы поняли, в ней останавливаются, в подавляющем большинстве, экипажи самолетов.
Выход из «чистой» зоны терминала был организован через специальное помещение, в котором сотрудник аэропорта ставил дополнительный штамп в паспорт каждому несостоявшемуся пассажиру. В посадочные талоны никаких специальных отметок не вносилось, и позже мы использовали их повторно. Багаж также остался в самолёте и многие переживали за сохранность продуктов, упакованных в чемоданы. Многие покидали аэропорт с пакетами из дьюти-фри, которые при повторном прохождении контроля пришлось упаковывать в картонные коробки и сдавать в багаж.Подойдя на ресепшн, мы узнали, что заселить нас не могут, поскольку представитель авиакомпании не передал заявку на заселение. Администраторы отеля были абсолютно равнодушны к ситуации и практически игнорировали нас и других пассажиров, не проявляя даже элементарной вежливости. Мы попросили девушек на ресепшене связаться с авиакомпанией, но нашу просьбу отклонили под предлогом, что «всё случившееся — не проблема сотрудников отеля». Серёжа пытался дозвониться сам, но московское представительство не работало в выходные, и пришлось звонить в Азербайджан, чтобы просить их разобраться с ситуацией в московском аэропорту.
Совпадение это или нет, но через несколько минут после звонка в Азербайджан представитель авиакомпании, наконец, пожаловал в отель. Он что-то долго выяснял с администраторами, которые просили его назвать точное число пассажиров. В итоге дело как-то разрешилось, и в начале седьмого, спустя почти пять часов после планируемого взлёта, нас всё-таки расселили по номерам. Надо сказать, что если бы мы оплачивали номер самостоятельно, то это обошлось бы нам около тринадцати тысяч за ночь.
Кое-как мы заснули и подремали полтора часа. Было очень душно, пришлось открыть окно и спать под шум самолётов. Кондиционера в номере (и это за такие деньги!) не было. Но, по крайней мере, вместе с номером нам полагался горячий ужин, который в этой гостинице подается в виде шведского стола, притом довольно приличного. Мы взяли кебаб, который планировали в это же время есть уже в Баку.
Во всём этом была какая-то ирония судьбы: мы сидели в окружении нескольких десятков азербайджанцев и под незнакомую речь поглощали неплохой кебаб. Всё выглядело именно так, как мы и задумывали, за исключением одной небольшой детали — мы по-прежнему находились в Москве, а не ужинали в одном из уютных ресторанчиков Баку.В день нашего отъезда шёл матч Россия — Хорватия, и после ужина мы успели посмотреть первый тайм, сидя в номере. Перед началом второго тайма мы отправились в аэропорт, без проблем повторно прошли контроль и продолжили смотреть футбол в баре. Возле входа в бар столпились болельщики из разных стран, причём азербайджанцы так же эмоционально болели за Россию, как и русские. Но несмотря на все интернациональные усилия болельщиков, Россия, к сожалению, проиграла. Почти сразу после окончания матча, наконец, началась посадка, и в 00:40 мы вылетели.
В самолёте мне так и не удалось уснуть, и я с нетерпением ждала момента, когда окажусь в гостинице и смогу лечь. По прилёту мы около получаса ждали, пока разгрузят чемоданы. Всё происходило очень медленно: каждый новый чемодан показывался на ленте не чаще одного-двух раз в минуту. В какой-то момент лента остановилась вообще, и мы уже успели испугаться, что наш чемодан оставили в Москве. Но, к счастью, всё обошлось. Фаик нас встретил у выхода из аэропорта, и в шесть утра по-бакинскому времени мы, наконец, добрались до нашего отеля
Drop Inn, где сразу же легли спать.
В десять утра нас разбудил телефонный звонок, и администратор отеля вежливо предупредил, что через час закончится завтрак. Собственно, дольше мы спать и не планировали, иначе не успели бы осмотреть город. Завтрак был совершенно европейский: яичница, сыр, колбаса, творог и фрукты. А сам отель расположен на улице Низами в обычном жилом доме-колодце, где, судя по всему, раньше были коммунальные квартиры.
Во время подготовки к поездке мы серьёзно изучали вопрос о том, как следует одеваться в Азербайджане. С одной стороны, Азербайджан — мусульманская страна, а с другой — бывшая советская республика, что должно так или иначе смягчать строгие требования к внешнему виду. По приезду мы выяснили, что мужчины-азербайджанцы ходят в длинных брюках, туфлях, футболках или рубашках. Причем брюки и туфли — атрибут обязательный даже в условиях нестерпимой летней жары. Впрочем, если мужчина всё же покажется на публике в шортах, никто не посмотрит на него косо. А вот женщины одеваются совершенно по-разному! Например, мы видели трёх совсем разных девушек, которые гуляли вместе: на одной был никаб с прорезью для глаз, другая надела хиджаб, не пряча лицо, а третья вообще была в коротких шортах и майке. При этом Фаик по дороге из аэропорта сказал нам, что на девушку в коротких шортах будут смотреть осуждающе и это вызовет бурю эмоций у мужчин. Мы ничего подобного не заметили, но всё же должны признать, что большинство женщин в Азербайджане одеваются сдержанно: ходят в джинсах или юбках не выше колена и носят одежду без декольте.
Больше всего нас удивили именно женщины в мусульманской одежде. Например, некоторые были одеты в приталенные и подчеркивающие форму покрывала, больше напоминающие платья. При этом сами девушки были ярко накрашены и нередко сидели за рулем. Многие из них по вечерам гуляли сугубо женской компанией, без мужей и братьев. Всё это очень контрастировало с другими женщинами, полностью закрытыми, семенящими вслед за своими спутниками.
Выйдя из отеля, мы отправились к Площади фонтанов. Площадь появилась ещё в 1868 году, но современный облик приобрела лишь в 1984, когда здесь установили множество фонтанов, благодаря которым она и получила свое название. Площадь очень приятная, и вечером она превращается в оживленный центр, где жители и туристы гуляют, отдыхают или ужинают в ресторанах.
Прямо рядом с Площадью фонтанов расположен
вход в Старый город. Сразу же стоит отметить, что здесь каждый готов подойти и провести экскурсию за деньги. На наши слова, что мы и так неплохо подготовлены, отвечают: «В интернете туфта, я вам лучше расскажу». Позже мы неоднократно слышали, как эти самые «экскурсоводы» рассказывают другим туристам ровно то же, что распечатано у нас.
Но в целом, бакинцы очень гостеприимные. Первым делом вас обязательно спросят: «Откуда вы?», а затем: «Ну и как вам Баку?» — и бросят напряженно ожидающий взгляд. После абсолютно искреннего ответа, что от Баку мы в восторге, каждый спрашивающий расплывался в довольной улыбке.
Войти в Старый город можно через Шемахинские ворота и Ворота Шах-Аббаса, известные как парные крепостные ворота. Изначально они парными не были, а располагались в разных поясах стен, обрамлявших Старый город. Внешнюю стену в 1883 году решили разобрать, а ворота сохранили и перенесли вовнутрь, так что теперь здесь две арки.
Недалеко от входа находятся бани Гаджи Гаиба, датируемые, предположительно, XV веком. Удивительно, но они были обнаружены в ходе раскопок лишь в 1964 году. То есть люди ходили здесь и даже не предполагали о существования такого огромного комплекса.
Здесь же расположена Девичья башня — пожалуй, одна из самых необычных достопримечательностей города. Дата постройки башни неизвестна. Очевидно лишь то, что она была построена в два этапа — первый, предположительно, завершился ещё до VII века, а второй относится к XII веку.
До сих пор непонятно, с какой целью была построена эта башня, но исследователи сходятся во мнении, что её конструкция совершенно непригодна для оборонительных целей. Есть мнение, что Девичья башня изначально была дахмой, или башней молчания, — ритуальным зороастрийским сооружением. Зороастризм основал Заратустра, воспетый Фридрихом Ницше и, затем, Рихардом Штраусом в произведениях «Так говорил Заратустра». Эта религия к нам чуть ближе, чем кажется, — ведь все мы знаем эту мелодию Штрауса, звучащую в заставке передачи «Что? Где? Когда?»
Зороастрийцы не относились к мертвому телу с почтением — скорее, наоборот, оно считалось оскверняющей материей. Поэтому вместо погребения зороастрийцы складывали трупы на вершинах башен молчания, где их разрывали на части собаки и хищные птицы. Оставшиеся после ритуала кости скидывали внутрь башни, где они тлели и разрушались, вымываясь вместе с дождями. По верованию зороастрийцев, мёртвое тело не должно предаваться ни земле, ни огню. Надо сказать, что последователи этой религии всё ещё существуют, их около 180 тысяч человек и живут они, преимущественно, в Индии и Иране.
Правда, есть и более традиционные легенды о возникновении Девичьей башни. Самая распространенная повествует о том, что шах решил выдать свою дочь за нелюбимого ею человека. Тогда девушка попросила отца построить башню и выдать её замуж только после окончания строительства. Взобравшись на башню, девушка бросилась в море и погибла.
Сейчас в башне расположен музей истории самой башни и Баку в целом. Можно забраться на самый верх, но там, к сожалению, все огорожено прозрачным пластиком — чтобы предотвратить повторение легенды. Вход в башню стоит 12 манат (около 450 рублей).
Недалеко от Девичьей башни расположена Джума-мечеть, или пятничная мечеть. Каждую пятницу в полдень здесь собирается множество верующих, чтобы совершить намаз. И если сама мечеть многократно реставрировалась и выглядит довольно новой, то в минарете испокон веков не проводили ремонт. На нем остались персидские древние надписи, рассказывающие о различных видах налогов, которые должны были платить жители города, а также о том, что город освободили от уплаты пошлины за продажу нефти.
Другая мечеть, расположенная неподалеку, — Сынык-кала (то есть «поврежденная башня»), или мечеть Мухаммеда. Мечеть была построена в XI веке, но свое знаменитое название получила после 1723 года, когда во время Персидского похода Петра I Баку был захвачен русскими войсками. Военная эскадра российских войск обстреливала город, и один из снарядов попал в минарет мечети и повредил его.
Если подняться по улице Кичик-Гала вдоль мечети, то можно увидеть
место, известное всем жителям постсоветского пространства благодаря фильму «Бриллиантовая рука». Именно здесь снималась сцена, в которой главный герой поскальзывается на арбузной корке и говорит «Чёрт побери». Машины, подъезжая к этому месту, замедляют ход, потому что почти наверняка прямо на дороге будет сидеть турист, изображающий Никулина для фото.
Герой Никулина, если вы помните, идет по этой улице, оглядываясь на крепостные стены. Надо сказать, здесь есть, на что посмотреть! Сейчас в Баку осталось всего 500 метров крепостной стены, хотя в Средние века их длина была в три раза больше. Стены подходили прямо к самому Каспийскому морю, но со временем уровень моря сильно понизился, и крепость стала отделена от моря широкой полосой суши — нынешним Приморским бульваром.
После публикации главы нам подсказали, что в Баку также снимался фильм «Человек-амфибия». В кадрах видна крепость Старого города, Площадь фонтанов и другие улицы Баку. Подробнее об этом можно почитать на сайте azerhistory.com.Где-то неподалеку от этого места нас поймал промоутер одного из ресторанов и убедил зайти перекусить. Сказал: «Заходите, внутри прохладно, как в Скандинавии». Цены тоже оказались, как в Скандинавии, поэтому, посмотрев меню, мы отправились в соседнее кафе, где, как в детстве, поели вкусный щербет, запивая газировкой.
Рядом с кафе, где мы сидели, есть небольшая площадь с огромным бюстом Алиага Вахида, азербайджанского поэта. С его творчеством мы не знакомы, но на памятник посмотрели с интересом.
Одно из самых известных строений Старого города — дворец Ширваншахов. Когда-то Баку входил в состав мощного и богатого государства Ширван, и в XV веке его правители — ширваншахи — перенесли столицу из Шемахи в Баку, построив здесь свою резиденцию. Сейчас дворец входит в список объектов ЮНЕСКО и считается одной из жемчужин азербайджанской архитектуры. Вход в него платный, 10 манат (около 370 рублей), однако граждане Азербайджана могут посетить его за условную сумму около двух манат. При нас российская туристка устроила скандал, не желая отдавать десять: по её мнению было нечестно задирать цены для иностранных туристов. Но и во многих музеях России поступают аналогично. И я не могу сказать, что это как-то неправильно, когда для жителей страны культурное просвещение делают более доступным. Серёжа со мной не согласен, и в одной из глав о путешествии в
Великий Новгород мы уже спорили с ним об этом :)
Слева от входа во дворец находится здание непонятного предназначения. Версии выдвигают совершенно разные — оно могло служить для судопроизводства или государственных приемов, а могло быть и мавзолеем. Тем не менее, называется оно Диван-хане. Диван в исламских странах — это высший орган исполнительной или законодательной власти.
Самой ранней постройкой дворца является его центральная часть, возведенная, вероятно, в конце XIV века. Сейчас она используется как музей, где выставлены различные предметы быта, монеты XII-XV веков, оружия и украшения XIX века, национальные музыкальные инструменты и многое другое.
Одна из мечетей, Кей-Кубада, построенная в XIV веке, не сохранилась, и от нее остался только фундамент. Но мавзолей ученого и философа Сайида Яхья Бакуви, пристроенный к ней во второй половине XV века, стоит здесь до сих пор.
Центральная, или дворцовая, мечеть, напротив, сохранилась очень хорошо. О мечети известно, что она построена не позже середины XV века. Надпись на минарете говорит о том, что он был установлен в 1441-1442 году. Но по мнению историков, мечеть построили ещё раньше — об этом свидетельствует отсутствие богатого декора и художественных надписей.
В нижнем дворике расположено здание усыпальницы Ширваншахов с богато декорированным порталом, очень похожим на портал Диван-хане. Когда я выбирала фотографии для рассказа, даже перепутала эти два сооружения. Во время археологических раскопок в усыпальнице были обнаружены захоронения четырнадцати членов семьи Ширваншахов. На усыпальнице сохранилась надпись, которая говорит о том, что здание было построено в 1435 году.
Рядом с усыпальницей в нижнем дворе также можно увидеть остатки дворцовых бань. Как и многие другие бани в этом регионе, они были погружены в землю, над которой возвышалась только купольная часть. Посетитель бани из вестибюля попадал в мыльню, где находился общий бассейн. К мыльне примыкали помещения, в которых поддерживалась разная температура, необходимая для той или иной процедуры.
Посмотрев дворец внутри и снаружи, мы вышли из Старого города и переместились из средневековой части Баку в кварталы, построенные вокруг крепости в гораздо более позднее время. Но об этом мы расскажем в следующей главе.
Для тех, кто планирует своё путешествие в Азербайджан, мы традиционно приводим ссылку на нашу карту достопримечательностей Баку, которую составляли перед своей поездкой.
