Южный берег Крыма

Поскольку мы жили недалеко от Ливадийского дворца, он стал первой крымской достопримечательностью, которую мы посетили помимо центра Ялты. Ливадийский дворец находится в одноименном парке, идти до которого нам было всего пятнадцать минут. Бронируя отель, мы предполагали, что днём, в самое пекло, будет приятно погулять здесь в тени деревьев с коляской. Это могло бы оказаться правдой, но, к сожалению, путь до парка состоял исключительно из временных настилов и лестниц без каких-либо пандусов, так что коляска так и оставалась в машине, а Максим передвигался в эргорюкзаке. В который раз мы уже отмечаем, как искаженно представляешь себе местность, глядя на плоскую карту в интернете.

Кроме того, я почему-то не подумала о том, что парк находится на склоне горы, подниматься по которой в жару тяжело и неинтересно. Дорога к Ливадийскому дворцу не облагорожена: идёшь по неухоженным лестницам, скамейки вдоль которых сломаны, либо по автомобильной дороге, на которой тебя обгоняют микроавтобусы пансионатов или многоместные электромобили. Мы поняли, что имеет смысл ими воспользоваться, потому что при подъёме красивые виды на горы и море имеют место только в самом начале, потом их скрывает от глаз густой лес.






В нижнем парке есть лишь пара интересных объектов, например, Турецкая беседка, построенная в 1866 году. Иногда её ещё называют Серебряной. Она была сооружена в восточном стиле, но сам архитектор впоследствии признался, что, на его взгляд, ротонда получилась «во вкусе татарской избы».






Поднявшись по петляющим дорожкам, мы, к нашей радости, почувствовали контраст верхней части парка с нижней. Вокруг Ливадийского дворца всё ухожено, пострижены газоны, цветут клумбы, стоят уютные беседки. Помимо дворца, здесь можно посмотреть и другие окружающие его строения, входящие в дворцово-парковый ансамбль XIX века. По нашим впечатлениям, этому комплексу ещё есть куда стремиться, но в целом гулять здесь приятно. Честно говоря, это относится и ко всему южному берегу Крыма — потенциал огромный, но нереализованный. Но деньги с туристов дерут так же, как на Лазурном берегу, так что качество цене не соответствует совершенно. Если бы в Крыму всё стоило как раньше, лет за десять до нашей поездки, у меня бы даже не возникало претензий. Здесь красиво, горы, море, исторические достопримечательности, но... в Хорватии, например, тоже все это есть, но ощутимо дешевле.




В верхнюю часть Ливадийского парка мы поднимались трижды: в первый раз просто гуляли, во второй ходили на экскурсию во дворец, а в третий посетили Солнечную тропу. Лишь вначале мы поднимались пешком, а потом пользовались электромобилями. Они отходят из тупика Виноградной улицы у Ливадийского пляжа и стоят 100 рублей с человека. Время ожидания может быть разным: один раз мы отправились практически сразу, как подошли к стоянке, а в другой раз ждали около получаса: электромобиль вмещает в себя пять человек, а перед нами уже набралось шестеро.




Дело в том, что многие пользуются этим транспортом, чтобы подняться с пляжа к санаториям, расположенным в горах. Так один раз мы ехали с пожилым мужчиной, который ездит в Ялту в одно и то же место вот уже двадцать пять лет, потому что ему очень нравится местный климат. Между ним и ещё одним пассажиром состоялся такой диалог:

— И что, за 25 лет ничего не изменилось?
— Почему же? Изменилось. В худшую сторону.

Мужчина объяснил, что Ливадийский парк раньше был куда ухоженнее. А ещё в нем работали лифты, отвозившие туристов от санатория к пляжу и обратно, но вот уже несколько лет они закрыты.




В сам Ливадийский дворец можно попасть или с экскурсией, или с аудиогидом, или полностью самостоятельно. Обычно с маленьким ребёнком удобнее всего аудиогид: ты понимаешь, на что смотришь, но при этом не зависишь от группы и всегда можешь выйти из зала, если малыш расшумелся. Нас всегда раздражает, когда в музеях кричат дети, хоть младенцы, хоть постарше, а их мамы и папы ничего не предпринимают. Мы стараемся такими родителями не быть и не мешать другим людям окультуриваться в тишине. Надо признать, что Максим вёл себя идеально, только в конце один раз сильно заплакал. Я срочно эвакуировалась с ним на улицу, не досмотрев лишь пару небольших помещений, и уже не стала возвращаться обратно, когда он успокоился.




Но надо отметить, что именно в Ливадийском дворце быть самостоятельным туристом неудобно. Дворец переполнен, приходится постоянно пересекаться с экскурсионными группами в одних и тех же маленьких комнатах, и громкий голос экскурсовода перекрывает твой аудиогид.

Кроме того, нам не понравилось, что проход во дворец для таких самостоятельных туристов никак не организован: они толпятся у закрытых возле касс вместе с теми, кто ждёт экскурсию на определённое время. Администратор подходит к воротам только ко времени экскурсии и запускает всех вместе. На наш взгляд, это очень странный подход. А может, это просто именно нам не повезло. Но в итоге нас заметил случайно проходивший мимо охранник, и мы попросили его позвать администратора, которая вышла из соседнего здания и всё-таки нас впустила.




Ливадийский дворец — это последнее сооружение, возведённое в Российской империи для семьи Романовых. В 1834 году земля, на которой находится дворцово-парковый ансамбль, была продана графом Потоцким царской семье, и спустя четверть века бывшее имение Потоцкого, значительно перестроенное, стало резиденцией императора Александра II. В 1894 году в Ливадии скончался его сын, император Александр III. А вот его внук, Николай II, не пожелал размещаться во дворце деда и приказал старый разобрать, а новый построить. Летняя резиденция императора была готова в 1911 году.




После прихода к власти большевиков во дворце разместили музей быта императорской семьи, позже он стал санаторием противотуберкулёзного и терапевтического направлений. Во время Великой Отечественной Войны дворец использовали в качестве госпиталя, и тогда он был значительно разрушен. В 1945 году он стал местом проведения судьбоносной Ялтинской конференции.




Ялтинская конференция стала второй по счету встречей лидеров антигитлеровской коалиции. Первая состоялась в Тегеране в 1943 году, и результатом её стало открытие «второго фронта» в Западной Европе. В Ялте же принимались основные решения о будущем разделе мира между странами-победительницами.

Место проведения конференции было выбрано не сразу. Первоначально предлагалось провести встречу в Великобритании, как равноудаленной от СССР и США. Однако Сталин настаивал на Советском союзе, чтобы главы делегаций смогли лично убедиться в том ущербе, который нанесла Германия СССР. Разрушенные дома, остатки боевой техники в Крыму и правда произвели на них неизгладимое впечатление, и Рузвельт публично ужаснулся размерами разрушений, причиненных немцами СССР.




Участники конференции располагались в трёх крымских дворцах: в Воронцовском, о котором мы расскажем в одной из следующих глав, жил Черчилль со своей делегацией; в Юсуповском, где мы не смогли побывать из-за ремонта, проживал Сталин, а в Ливадийском расположился Рузвельт. Американский президент перемещался в инвалидной коляске из-за перенесенного в молодости полиомиелита, и Ливадию посчитали наиболее подходящим местом для человека с ограниченными возможностями. Несколько комнат, выделенных Рузвельту в личное пользование, располагались на первом этаже непосредственно рядом с залами, где проходили заседания. Формально это считалось нарушением протокола, ведь работать и проживать в одном месте лидеру делегации было не положено. Но учитывая состояние американского президента, решено было сделать исключение, и с 4 по 11 февраля 1945 года Ливадийский дворец принял восемь официальных заседаний.

Конечно, это не означает, что другие дворцы для встреч не использовались совсем. Например, в Юсуповском дворце Сталин и Черчилль обсуждали вопрос о передаче пленных, освобожденных из фашистских лагерей. А в Воронцовском дворце встречались министры иностранных дел всех трёх стран-участниц.




После окончания Великой Отечественной войны Ливадийский дворец стал государственной дачей партийного руководства, а чуть позже из него вновь сделали санаторий, на этот раз кардиологический. В 1974 году дворец стал открыт для туристов, но официальный статус музея он получил лишь после распада Советского Союза.




Сейчас во дворце можно увидеть две постоянные выставки. Первая из них посвящена Ялтинской конференции, здесь можно посмотреть круглый стол, за которым проходили заседания лидеров трех держав, рабочий кабинет Рузвельта, а также дворик, в котором отдыхали представители американской делегации в свободное от заседаний время.




Вторая экспозиция посвящена пребыванию царской семьи в Ливадии. Мы посмотрели рабочий кабинет Николая II, оформленный весьма скромно, но очень нравившийся императору; комнату императрицы с сохранившейся оригинальной отделкой; спальню с роскошной кроватью; столовую и комнату, где проходили уроки у дочерей Николая II. В музее сохранились предметы старины – подлинная мебель и фрагменты обстановки семьи Романовых, картины, посуда и другие оригинальные атрибуты их бытовой жизни.




Не могу сказать, что Ливадийский дворец показался нам интересным. С исторической точки зрения — да, но архитектура и интерьер особенных восторгов не вызывают. Если вы остановились недалеко отсюда или же очень интересуетесь Ялтинской конференцией, то сходить на экскурсию, конечно, стоит. Но если вы ожидаете увидеть великолепие, как, например, во дворцах Ленинградской области, а ехать до Ливадийского дворца вам два часа, то, скорее всего, вас ждёт разочарование.




Как я уже упоминала, в верхней части парка, помимо дворца, расположен целый архитектурный комплекс зданий. Одно из них — Крестовоздвиженская церковь, построенная при Александре II. В годы царствования императора Александра III рядом с церковью возвели изящную звонницу на шесть колоколов, своими формами воспроизводящую храм в миниатюре. Сейчас церковь открыта круглогодично. Там проходят служения, в том числе обряды венчания и крещения.




Императора Николая II всегда окружала многочисленная свита. Численность двора, сопровождавшего царскую семью, порой достигала нескольких десятков человек. С учётом этого решили строить отдельный корпус для привилегированных особ, путешествующих с царской четой, который так и назвали — Свитский. Он был построен в 1911 году, и лишь пару раз его успели испытать в деле: смутные предреволюционные времена и Первая мировая война не позволили Николаю II тратить время на отдых, а после революции, пока в Ливадии не организовали госпиталь, обитателями стен Свитского корпуса стали бывшие политические заключённые.






Если вы приехали в Ливадийский дворец, то стоит посмотреть памятник лидерам «большой тройки», созданный Зурабом Церетели на основе официальной фотографии, сделанной участниками конференции по её завершении. Скульптура была закончена ещё в 2004 году, но в связи с изменившейся политической ситуацией власти Украины наотрез отказались принимать этот подарок. В итоге, Рузвельт, Сталин и Черчилль заняли своё место возле бывшего санатория «Ливадия» лишь после того, как Крым стал «нашим».




Ещё одна достопримечательность дворцово-паркового комплекса в Ливадии — летняя резиденция барона Фредерикса, последнего в истории Министра Императорского двора. Строительство дворца было завершено в 1916 году, а уже в 1920 году дворец национализировали и переоборудовали под санаторный комплекс: в нем разместили основные лечебные кабинеты.




От дома Фредерикса начинается Царская тропа, такое название ей дали, потому что тропа была проложена по указу Николая II. В советское время её стали именовать Солнечной. Протяженность маршрута составляет почти 7 километров в одну сторону. Он проходит от Ливадии до посёлка Гаспра. Дорога несложная, можно даже ходить с коляской. Однако имейте в виду, что через полтора километра вас ждёт необлагороженный подъем по камням длиной около тридцати метров. Если ребёнок в коляске спит, то перенести коляску, не разбудив его, у вас вряд ли получится. Но после этих тридцати метров тропа вновь становится ровной и удобной, по крайней мере до того места, до которого мы дошли.



Перед началом каменистого участка располагается смотровая площадка в виде полуротонды, построенной в 1843 году. Тропу от царского дворца до этой беседки проложили в 1861 году, когда владельцем имения стал Александр III, но лишь во времена Николая II её продлили до самой Гаспры. Кстати, в 1858 году ротонду изобразил Айвазовский на картине «Вид в Ореанде». Сейчас эта работа хранится в Петергофе.






От ротонды открывается красивый вид на Крестовую гору высотой 204 метра. Когда-то эту гору посетила супруга Николая I в сопровождении графа и графини Воронцовых. Они поднялись сюда пешком, чтобы установить на горе крест. Была такая традиция — самые красивые и почитаемые земли украшать крестами. Но простоял он лишь до 1917 года, когда советская власть уничтожила его вместе с другой религиозной символикой. Крест был восстановлен лишь в 2008 году, к юбилею окончания Первой Мировой войны. Спустя пять лет, однако, вандалы его снесли, но вскоре крест поставили повторно.






У нас не было цели пройти тропу целиком: мы решили ориентироваться на настроение сына и свои впечатления. В итоге мы развернулись на полпути, пройдя около трёх километров. Можно было бы идти и дальше, но тропа проходит через однообразный лес, и красивые виды открываются редко.






По нашим впечатлениям, ни ради Солнечной тропы, ни ради Ливадийского дворца и парка не стоит приезжать сюда специально. Но если вы, как и мы, остановились где-то неподалеку и располагаете временем, то можно разнообразить свой отдых экскурсией или прогулкой по лесной тропе.