Наш отель, в котором мы жили в Моравии, располагался всего в 100 километрах от Вены — по этой причине мы не смогли устоять перед соблазном включить посещение австрийской столицы в наш план путешествия. Ехать в Вену на один день довольно бессмысленно, особенно зимой, когда темнеет рано, — за это время невозможно посмотреть и половину достопримечательностей. Поэтому мы заранее забронировали отель, чтобы переночевать там. Проживание в Вене, конечно, очень дорогое. Нам было важно жить близко к центру, чтобы не тратить много времени на дорогу. Наиболее привлекательным вариантом по цене, учитывая необходимость в парковке, стал расположенный в двух километрах от собора Святого Стефана отель
Hotel & Palais Strudlhof стоимостью 85 евро за номер. Отель оказался очень достойным, с комфортными тихими номерами и потрясающим завтраком с огромным выбором блюд.
Приехав из Чехии утром, мы оставили машину на подземной парковке отеля и сразу отправились гулять по городу. Первой достопримечательностью на нашем пути стал старый дом
№28 по улице Лихтенштейнштрассе. Единственная информация о нем, которую я смогла найти, — это то, что он был построен в 1781 году. Таких сохраненных домов в Вене довольно много. Видимо, поэтому они не включены в списки достопримечательностей и, соответственно, о них мало говорят. Этот дом сохранил старинные рекламные вывески и выглядит очень необычно среди окружающей застройки.
Наш отель расположился недалеко от римско-католической церковки Обета (Votivkirche). Ее неоготический стиль и размеры (вторая по высоте во всей Вене!) заставляют подумать, что церковь была построена в средневековье, однако это не так — ей всего 130 лет. Церковь построили в благодарность за спасение императора Франца-Иосифа при покушении на него в 1853 году. Император совершал послеобеденный моцион, как вдруг сзади на него напал мужчина с ножом. Он ударил Франца-Иосифа в спину, но попал в металлическую пуговицу, и император отделался испугом и царапиной. Нападавшим оказался венгр Янош Либени. Так и не удалось установить мотивы преступления. По одной из версий, Либени надеялся, что после смерти императора Венгрия обретет свободу и независимость от Австрии. А по другой — ходили слухи, что император ухаживал за женой венгра. Учитывая, что среди венских аристократов было модно увлекаться простыми девушками, вполне возможно, что так оно и было.
Еще одной церковью на нашем пути стала Шотландская церковь, расположенная на площади Фрайунг. В XII веке ирландские монахи прибыли в Вену по приглашению австрийского герцога Генри II, чтобы основать монастырь. Монастырь был назван Шотландским, так как Ирландия в то время была известна как «Новая Шотландия». Название площади, на которой стоит главная церковь монастыря, Фрайунг, происходит от старонемецкого слова «фрай», что означает «свобода» — монастырь имел привилегии в виде свободы от герцогской власти, равно как и имел право давать убежище беглецам.
Неподалеку расположен дворец Ферстеля, названный так по имени архитектора, который его спроектировал. Раньше здесь располагался Национальный банк Австрии, а теперь первый этаж отдали под торговые галереи, а на втором этаже проводят концерты.
Также в дворце Ферстеля находится знаменитое кафе “Централь”, открытое еще в 1876 году. С 1907 года и до начала Первой мировой войны завсегдатаем кафе был Лев Троцкий, эмигрировавший после революции 1905 года в Вену. Вообще, Вена полна симпатичными и уютными магазинчиками и ресторанчиками.
Пройдя по торговой галерее, мы вышли на площадь Ам-Хоф (Am Hof). Она оказалась на реконструкции и почти полностью перекрыта. Площадь пережила не одно столетие, и главным ее предназначением на протяжении многих веков была торговля и развлечение людей. Здесь располагался рынок, проводились рыцарские турниры, выступления и публичные казни. В центре площади возвышается колонна в честь Девы Марии (Мариензойле, Mariensaule), установленная в 1667 году в память о Тридцатилетней войне.
На площади Ам-Хоф стоит одноименная церковь. Другое ее название — церковь Девяти ангельских хоров, поскольку в оформлении алтаря можно увидеть Деву Марию, окруженную девятью ангельскими хорами. Первое здание церкви относится к концу XIV века, но оно было сильно перестроено в 1662 году после пожара. Именно в этой церкви в 1804 году Франц II был провозглашен первым императором Австрии. Священная Римская империя практически пала. В настоящее время церковь объединяет хорватскую общину в Вене.
Стены церкви покрывают таблички из мрамора разных размеров с краткими надписями, иногда даже без имен. Эти таблички обычно вешают, когда хотят отблагодарить Бога за какое-то чудо, свершившееся с самим человеком или его близкими. Такие же таблички мы встречали во многих католических церквях, но в этой их особенно много.
С площади Ам-Хоф мы прошли на весьма оживленную улицу Грабен (Graben, буквально с немецкого — "ров"). Здесь начинаются те достопримечательности, которые посещают, наверное, 98 человек из 100, приехавших в Вену. Улица Грабен — одна из старейших в городе. В 1971 году ее первой среди венских улиц сделали пешеходной.
В домах, преимущественно XIX века, расположились самые дорогие магазины и кафе, а в центре улицы стоит девятнадцатиметровая Чумная колонна, воздвигнутая еще в 1692 году. Справа и слева от колонны находятся два фонтана, а у одного из них — подземные общественные туалеты начала XX века в стиле модерн (они реально клёвые внутри!)
Не знаю, что там происходит в женском туалете, но в мужском сохранились даже аутентичные писсуары столетней давности, возможно, даже видавшие... Троцкого и Ленина. Впрочем, справить нужду в исторический фаянс не получится: все, что имеет ценность, огорожено ленточкой.Чуть в стороне от улицы Грабен, немного теряясь на фоне ее великолепия, расположилась церковь Святого Петра. Несмотря на скромность снаружи, не приходится сомневаться в том, что интерьер её дорог и шикарен. На
сайте церкви можно скачать информацию о ней на русском языке.
Стоит отметить, что Вена — очень ветреный город. Зимой широкие прямые улицы и огромные площади постоянно продуваются порывами холодного ветра. Эти порывы могут быть настолько сильными, что приходится придерживать головные уборы. Этим обстоятельством не стоит пренебрегать при планировании прогулки по Вене — в зимнее время года однозначно стоит одеться потеплее.Улица Грабен привела нас и к другой культовой достопримечательности Вены — собору Святого Стефана на Штефанплатц (Stephansdom, Steffl). История площади тесно связана с историей собора, первое здание которого было построено в 1137—1147 годах. До начала XIII века собор находился вне городских стен Вены, но с расширением города вокруг собора началось строительство зданий, образовавших площадь. К XV веку Штефанплатц уже стала центральной площадью города. До 1732 года на площади располагалось кладбище с небольшой капеллой Святой Магдалены, позднее уничтоженной пожаром. Под ней располагалась и подземная капелла Святого Виргилия, обнаруженная только при строительстве метро в 1973 году. Очертания капеллы Св. Виргилия выложены мозаикой на Штефанплатц к западу от собора.
Современное здание собора Святого Стефана было заложено в 1359 году. Собор планировался как самый высокий во всей Австро-Венгрии, и во времена Габсбургов ни одна церковь не могла быть выше южной башни этого собора высотой 136,5 м.
Собор не пострадал при бомбардировках во время Второй мировой войны, однако в апреле 1945 года мародеры подожгли соседние здания, и пожар перекинулся на собор. Интерьеры были почти полностью уничтожены, однако ценнейшие реликвии сохранились, так как были защищены кирпичными саркофагами. Восстановление собора велось на пожертвование горожан, и в 1952 году он вновь открыл свои двери.
Под восточной половиной собора и под прилегающими с востока домами расположено подземное кладбище. До издания запрета на похороны внутри городских стен в 1783 году под собором Святого Стефана было похоронено около 11 тысяч человек. Сейчас здесь хоронят только высших иерархов австрийской церкви. Последнее захоронение было сделано в 2004 году.
Снаружи собор украшен многочисленными декоративными элементами: статуями, фигурами, орнаментами. Об этой необычной композиции я, к сожалению, не нашла в интернете никакой информации:
От Штефанплатц мы прошли к дворцовому комплексу Хофбург (Hofburg). Нашей целью было посетить знаменитую Сокровищницу (Schatzkammer), но сначала мы осмотрели крыло Архангела Михаила, построенное в 1893 году на месте снесенного театра.
На посещение Сокровищницы мы сначала отводили в своих планах один час. Сориентировавшись на месте, решили провести там два часа, но если бы не были стеснены во времени, то остались бы и дольше. Думаю, на полный подробный осмотр нужно часа четыре. Что для нас оказалось неожиданным, так это отсутствие какой-либо видимой защиты. На входе нет ни металлоискателей, ни осмотра сумок, как это бывает во многих подобных местах.
Службе охраны Московского Кремля стоит поучиться у венских коллег — туристу в России приходится отстаивать очереди и преодолевать не одну рамку металлоискателей, чтобы попасть в Алмазный фонд или Оружейную палату.Оплатив билеты, мы взяли русский аудиогид и сначала останавливались возле каждого экспоната, но быстро поняли, что тогда не посмотрим и половины залов, и стали слушать только про самое интересное.
Например, на снимке ниже — Австрийская корона, украшенная множеством драгоценных камней. Мастер, создавший корону, вложил смысл в каждую ее деталь. Алмазы символизируют Христа, рубины — монаршую мудрость, сапфир над крестом — рай.
Здесь хранится и императорская корона второй половины X века, принадлежащая династии Оттонов. Двенадцать драгоценных камней на налобной пластине символизируют двенадцать апостолов, так как Оттоны считали себя преемниками апостолов.
Помимо сокровищ, связанных с австрийской историей, здесь есть и предметы, обладающие высочайшим религиозным значением. Это гвоздь в миндалевидном реликварии, которым, по легенде, рука Иисуса была пригвождена к кресту. Исцеляющая сила реликвии ценилась так высоко, что посетители обычно касались своими четками капсулы с гвоздем, надеясь обрести чудодейственную силу.
Также здесь находится “Святое копье”, которым, предполагается, пронзили ребра Иисуса. Золотая накладка закрывает отверстия с частичками одного из железных гвоздей, которые держали руки и ноги Христа. В X веке копье стало символом могущества, ему приписывалась магическая власть непобедимости. По значению оно стояло выше короны. Маниакальный интерес к копью провлял и Гитлер, который, согласно легенде, развязал Вторую мировую войну сразу после того, как им завладел.
Однако, рентгеноспектральный анализ показал, что копье и его наконечник были изготовлены не раньше VII века нашей эры, что означает, что оно никак не могло быть использовано на Голгофе. В мире есть еще как минимум два копья, претендующих на звание “Святого”, они хранятся в Армении и в Ватикане.
И еще одна важнейшая реликвия венской Сокровищницы — частица Святого Креста, вставленная в реликварий в форме креста. По легенде, отверстие в этой длинной щепке было пробито гвоздем, смоченным кровью Христовой, поэтому она считалась особо священной. Однако, и здесь что-то не так — если приглядитесь, гвоздь в реликварии на фото выше граненый, а отверстие — круглое. Вряд ли они использовали разные гвозди для разных частей тела?
Когда мы вышли из Сокровищницы, уже смеркалось, однако мы еще планировали посетить императорский склеп (Kaisergruft, Kapuzinergruft), где покоятся императоры из рода Габсбургов и члены их семей. Склеп находится в Капуцинской церкви. Здесь покоятся 12 императоров (включая императора Мексики Максимилиана), 19 императриц и многие другие члены фамилии Габсбургов. Всего их 146. Кроме Габсбургов, в Императорском склепе погребена также одна дама, к династии не принадлежавшая, — это графиня Каролина Фукс-Моллард, любимая воспитательница Марии Терезии, которая пожелала покоиться с ней рядом. Двойной саркофаг Марии Терезии и ее мужа, кстати, — самый шикарный из всех.
Последнее погребение в склепе произошло 16 июля 2011 года, когда в нем был похоронен последний кронпринц из дома Габсбургов — Отто фон Габсбург. Также мы заметили захоронение его матери, последней императрицы Австрии — Циты. Рядом с ней покоится другой ее сын, умерший в 2007 году. А возле него подготовлено место для его жены. Жутковато. В англоязычной Википедии так и написано: “Она займет это место, когда умрет”.
Вообще, не могу сказать, что в императорской гробнице было интересно — в ряд стоит множество саркофагов, похожих друг на друга, большинство из них принадлежат людям, о которых я никогда не слышала. Разве что современные захоронения отличаются от старых — они не такие шикарные.
Единственный вопрос, который меня мучит с момента посещения склепа и на который я до сих пор не могу найти ответ, — на всех черепах, украшающих разные саркофаги, отсутствуют одни и те же зубы. Почему так?
Выйдя из гробницы, мы поняли, что пора бы уже поужинать, и вышли на большую пешеходную улицу Кернтнерштрассе. На ней, как и, впрочем, во всей Вене — сплошная русская речь! Пожалуй, русских туристов здесь больше, чем в Праге. Даже китайцев не так много. В поисках кафе мы наткнулись на Мальтийскую церковь (Malteserkirche) и решили, что раз уж мы здесь оказались, надо зайти внутрь. Церковь встроена в ряд обычных домов, и если не знать, то можно пройти мимо, так как она особенно ничем не выделяется. Тем не менее, ее нынешнее здание принадлежит к XV веку, а алтарь — к XVIII.
Поужинав в одном из кафе, мы пошли к еще одной культовой достопримечательности Вены, которые многие знают по картинкам, — это Карлскирхе (Wiener Karlskirche). Но по пути нам встретился павильон Отто Вагнера — станция старинной венской городской железной дороги, построенная в 1898 году. Павильонов, на самом деле, два — в одном сейчас расположено кафе, а в другом — музей, посвященный архитектору Вагнеру. Сейчас в Вене как таковой городской железной дороги нет, она была переделала в современный метрополитен.
Церковь Карлскирхе расположена совсем недалеко отсюда. Она была построена по инициативе императора Карла VI, который в 1713 году после эпидемии чумы дал обет построить храм. Строительство началось в 1716 году и длилось более двадцати лет. Церковь получилась необычная, она объединяет в себе множество стилей: греческий портик, римские колонны, барочные павильоны и большой купол, напоминающий купол Собора Святого Петра. В церкви по вечерам дают концерты, и рядом висела афиша “Реквиема” Моцарта. Я загорелась желанием сходить, но “Реквием” в тот день не давали, а следующий концерт проходил уже после нашего отъезда. В тот день были “Времена года” Вивальди, но мы решили не ходить. На “Реквием” нам долго не везло — уже не в первом городе видели афишу, но то не было билетов, то не везло с датами. В итоге, мы все-таки сходили, уже в Москве, в католическом соборе
Непорочного зачатия.
Возвращаясь в отель, мы прошли через Оперу. Про нее я подробнее расскажу в следующей главе, а пока хочу показать несколько фотографий с местной Аллеи славы. Здесь нет актеров, зато есть композиторы, дирижеры, музыканты и оперные певцы.
В следующей главе мы подробно расскажем об экскурсии по Венской Опере, Парламенте и о посещении дома-музея Моцарта.
При путешествии на машине из Чехии нужно купить виньетку для оплаты дорог Австрии заблаговременно до въезда в страну — сделать это можно на любой чешской заправке незадолго до границы.
Карту достопримечательностей Вены, которую мы составили при планировании путешествия, можно посмотреть и распечатать по этой ссылке.
