Приехав утром в аэропорт, чтобы улететь в Тбилиси, мы не увидели на табло наш рейс. После задержки рейса Москва-Баку на 12 часов мы уже были готовы ко всему, но оказалось, что наш самолет просто улетал из другого терминала. Старый терминал в аэропорте Гейдара Алиева расположен в пяти минутах неспешной ходьбы от нового, но водитель такси, поймавший нас на выходе, настоятельно пытался склонить нас доехать с ним сначала за 5 манат (200 рублей), а потом за 3 маната (115 рублей). Мы отказались.
Мы хотели позавтракать прямо в аэропорту, предвкушая кофейни и бургерные, как это обычно бывает в крупных российских и европейских аэропортах, но к нашему удивлению, ничего подобного в старом терминале не оказалось. Пришлось довольствоваться не очень вкусными тостами с колбасой.
В этот раз самолет вылетел точно по расписанию, без задержек. Мы летели компанией Buta Airways — это местный лоукостер вроде нашей Победы. Как полагается в любом уважающем себя лоукостере, за места рядом нужно было доплатить. Мы подумали, что переживём друг без друга полтора часа, и согласились на раздельные места. В итоге Серёжа летел с комфортом в первом ряду, вытянув ноги, а я — в конце самолета. Меня бы это нисколько не смутило, но прямо передо мной сидели трое мальчиков шести-семи лет и беспрерывно орали все полтора часа полёта. Их мама вначале пыталась их успокоить, но затем плюнула на это. Тут-то я и поняла, что означает выражение «квадратная голова».
Ещё, когда разносили сэндвичи и воду, я спросила, нет ли чая, и мне ответили, что чай есть, но на другой тележке. В итоге, я отказалась от воды, а чай оказался платным, при этом расплатиться можно было только наличными манатами или долларами, а у меня была только карта и рубли. Ну, в общем, сама виновата, надо было подумать заранее.
Мы заблаговременно договорились с отелем, что нам организуют трансфер из аэропорта. Так и произошло. Водитель, только завидев нас, сразу же начал непрестанно болтать, осуждая наши планы посетить Мцхету и монастырь Давида Гареджи, попутно навязывая свои услуги. Параллельно он копался в телефоне и совсем не смотрел на дорогу, то и дело проезжая по встречке и уворачиваясь от других машин в последнюю секунду. Я думала только о том, что лишь бы мы доехали живыми, потому что опасные ситуации возникали ежеминутно. Как мы поняли, в Грузии так ездят все. В Азербайджане, в принципе, похожая ситуация, но здесь она еще усугубляется плохими дорогами.
Заселившись в гостевой дом
Hotel Lika, мы перевели дух и пошли гулять. Водитель несколько испортил мне настроение, и поэтому я была настроена на осмотр города довольно скептически. На улице было очень жарко: те же 35°С, что и в Баку, но воспринимались они гораздо тяжелее в отсутствие моря и свежего бриза. Мы решили охладиться свежевыжатым гранатовым соком и поразились его цене: 15 лари (370 рублей) за стаканчик 300 мл. На приготовление сока у женщины ушло ровно 1,5 граната и несколько кубиков льда. Когда мы были в Стамбуле несколько лет назад, то покупали гранатовый сок на улицах за копейки, стаканчик стоил не больше ста рублей в самых популярных туристических местах, а если брать не в центре, то вообще рублей тридцать! Мы даже подумали, что нас сходу надули, но потом оказалось, что такие цены по всему городу.
Надо сказать, что мы в первый же час прогулки неоднократно убедились в том, что в Тбилиси к туристам не скрывают своего отношения как к источнику денег. Я не питаю иллюзий и понимаю, что так оно и есть и что это оправдано, но в других странах такое отношение хотя бы пытаются сгладить маской участия. Грузины же говорят об этом практически прямо и всем своим видом демонстрируют свои намерения относительно вашего кошелька.
Оценивая город все более и более критично, мы направились к первой достопримечательности, расположенной недалеко от нашего отеля. Это была церковь Джварис Мама XVI века. На самом деле, если открыть посвященную ей страницу в Википедии на грузинском и сделать автоперевод, то название переводится как «Джвари Отец».
Неподалеку стоит церковь Норашен. Она ведет долгую историю, но то здание, которое мы видим сейчас, относится к 1740 году. Норашен стала символом конфликта по поводу раздела советского наследия. Дело в том, что в XIX веке основное население Тбилиси, как ни странно, составляли армяне — их было существенно больше половины всех жителей. Соответственно, и храмы были, в большинстве своем, армянские. Но после распада Советского Союза грузинское население снова стало превалировать и имеющихся церквей стало не хватать. Возник вопрос — отдавать Норашен тому, кому он нужнее, или тому, кому он принадлежал в прошлом? Церковь решили отдать грузинам, но армяне взбунтовались, и начался конфликт, который, как я поняла, длится до сих пор. В храме идет вялотекущий ремонт, состояние которого мы сфотографировали через оконную решетку. Интерьер находится в плачевном состоянии.
Неподалеку расположена ещё одна армянская церковь — Сурб Геворг, одна из древнейших армянских церквей Тбилиси, построенная в 1251 году после захвата Северной Армении Грузинским царством. Возле церкви сохранилось множество захоронений значимых для Грузии людей — придворного поэта Саят-Нова, художника Геворга Башинджагяна, нескольких армянских полководцев российской армии XIX века.
Сурб Геворг располагается уже в самом центре Старого города. Как только мы вышли за церковную ограду, нас настигли возгласы, конечно же, на русском языке, раздававшиеся со всех сторон:
— Есть места на экскурсии!
— Заходите попробовать вино!
— Покупайте наше мороженое!
— Возьмите у нас машину в аренду!
Это повторялось каждые 10-15 метров, и сначала я была просто шокирована. Последний раз подобный навязчивый сервис я видела лет восемь назад, когда была на российском юге. Чуть ли не за руку тебя хватают и тащат к своим товарам, что очень неприятно.
На вечер у нас был запланирован релакс в серных банях, поэтому мы сразу направились в район Абанотубани, чтобы забронировать баню, которую заблаговременно нашел Серёжа. В банях, как правило, есть несколько комнаток, каждую из которых занимает отдельная компания людей, поэтому пересекаться с посторонними не придётся. Впрочем, для любителей общих залов тоже найдется несколько заведений. Если вы не собираетесь идти в общую баню, лучше записываться заранее, хотя бы за несколько часов.
Вот эту баню нам рекомендовал Evil2 на страницах
форума auto.ru о путешествиях
Мы попросили забронировать для нас помещение с 19:00 до 21:00. Оставив залог 20 лари (500 рублей), мы пошли гулять дальше, но в наши головы закралось сомнение, правильно ли мы с администратором друг друга поняли. Вернувшись, мы переспросили, и, как оказалось, не зря. Женщина довольно хамским тоном ответила, что мы, якобы, ни слова не сказали про два часа и, даже не заглянув в расписание, сказала, что не может забронировать нам номер ни на час раньше, ни на час позже, потому что все занято. На самом деле, в обычных серных банях одного часа более чем достаточно, но конкретно в этой помимо бассейна с термальной водой была ещё парилка, поэтому мы хотели провести там побольше времени. В итоге, ничего не оставалось, как забрать наши 20 лари и забронировать другую баню по соседству, без сауны.
О серной воде, которая наполняет бани, сложена легенда, согласно которой царь Вахтанг был в этих местах на соколиной охоте, в ходе которой его сокол ранил фазана, а тот выпил воды из родников в ущелье реки Цавкисисцкали, протекающей сейчас прямо в городе, и выздровел. Вахтанг принял это за хороший знак, основал город при родниках и перенес сюда столицу из Мцхеты. Было это в далеком V веке.
Есть и другая легенда, несколько более прозаичная. Она говорит о том, что в ходе той же соколиной охоты царский сокол вступил в схватку с фазаном и обе птицы упали в источник, где сварились до готовности. Как бы там ни было, сокол этот увековечен в виде статуи, украшающей банный комплекс.
Район бань вообще обладает очень приятной атмосферой: старинные банные постройки соседствуют с красивым каньоном, людей здесь не слишком много и можно в тишине поплутать по запутанным улочкам. Единственное, что может смутить — довольно сильный серо-водородный запах, но по мне он только добавляет антуража.Кстати, на заднем плане фотографии видна самая красивая баня Тбилиси — Орбелиановская или, в переводе, Пестрая. Называется она так потому, что ее фасад выложен пестрой голубой мозаикой. Во многих источниках написано, что эту баню посещали в свое время Александр Пушкин и Александр Дюма-отец. Насчет Пушкина сомнительно, так как баня была построена в 1840 году, спустя три года после гибели поэта.
Погуляв по району серных бань, мы прошли дальше, к водопаду, располагающемуся прямо в черте города. Водопад довольно симпатичный, и очень приятно посидеть возле него на камнях в жаркий день, опустив ноги в прохладную воду. Мы провели там немало времени, наблюдая за проходящими мимо туристами, которых развлекали местные ребята, предлагавшие сфотографироваться с павлинами и попугаями.
Затем мы решили подняться на гору к скульптуре «Мать Грузия» и Ботаническому саду. Туда можно попасть пешком или на автобусе, но мы выбрали наиболее интересный вариант и поехали на канатной дороге от площади Европы. Такая поездка стоит 2,5 лари (60 рублей), но при этом необходимо купить карту, аналогичную нашей «Тройке», за 2 лари (50 рублей). Эта карта работает и в метро, и по окончании поездки ее можно сдать, вернув деньги. Но будьте внимательны, для этого потребуется сохранить чек о покупке карты и предъявить его вместе с паспортом. Об этом требовании мы узнали на следующий день, когда попытались сдать наши карты и получили отказ, потому что у нас как раз не было чека. При этом мы не уверены, что нам его действительно дали, потому как Серёжа обычно складирует все чеки в своем бумажнике и выбрасывает только тогда, когда их становится уже слишком много. Мелочь, конечно, но в нашем случае это стало еще одной каплей в чашу разочарования в Тбилиси.
Сама канатная дорога нам понравилась. В каждой кабинке по 8 человек, все размещаются на сиденьях, стоять запрещено. Очереди почти не было, и наверху мы оказались практически сразу же, как купили билет: сама поездка длится не дольше двух минут, и все это время Сережа непрерывно вел фотосъемку, благодаря чему у нас осталось несколько хороших кадров.
Наверху, как я уже сказала, нас ждала скульптура под названием «Мать Грузия». Монумент установили в 1963 году: статная 20-метровая дама держит меч в одной руке, а чашу вина — в другой, символизируя таким образом готовность в любой момент защититься от врагов и гостеприимно принять друзей.
От Матери Грузии можно спуститься вниз, в Ботанический сад. Мы решили консервативно обойти его пешком, но для любителей экстремальных развлечений не так давно здесь открыли аттракцион «Зиплайн» — спуск по стальному канату на скорости примерно тридцати километров в час. При нас несколько человек с визгами скатились, но интереснее было наблюдать как от нижней станции в мешке поднимают обратно шлемы: выглядело это так, будто в мешок сложили тех, кому не повезло :)
Вход в Ботанический сад платный, но стоит совсем недорого — 2 лари (50 рублей) с человека. Для того, чтобы обойти сад кругом, достаточно двух часов, что мы и сделали. В парке благодаря густо посаженным деревьям почти постоянно находишься в тени, что в такую жару очень приятно.
Ботанический сад был основан в 1845 году, но парки на этой территории были и раньше — есть документальные свидетельства середины XVII века, описывающие древние царские сады-предшественники Ботанического сада. Не могу сказать, что это место меня особенно впечатлило, я вообще не большой поклонник таких садов — мне интереснее либо архитектуру посмотреть, либо естественную природу, да желательно горную.
Зато здесь есть еще один 42-метровый водопад, в котором все купаются, но мы не стали, а вместо этого снова заняли место на камнях, опустив ноги в прохладную воду. Народу здесь довольно много, говорят, что сами тбилисцы приходят сюда отдохнуть в жаркие летние дни.
Когда мы уже почти обошли весь Ботанический сад и собирались выйти внизу, не возвращаясь на гору, то внезапно вспомнили, что не посетили крепость Нарикала, пока были наверху. Было бы жалко ее пропустить, крепость на этом месте стоит аж с IV века, поэтому, несмотря на жару, мы приняли решение сделать марш-бросок обратно наверх, к Матери Грузии. Но поднявшись, мы были крайне разочарованы тем, что сверху попасть в крепость оказалось невозможно.
Мы увидели на ее территории пару человек, но так и не поняли, как они там оказались. Возможно, они проникли несанкционированным путем, а может быть просто вход где-то с другой стороны. Учитывая количество туристов в каждой достопримечательности Тбилиси, я склоняюсь к первому варианту — иначе почему их там было всего двое?
Однако, мы решили не отчаиваться и, ещё раз посмотрев на город с высоты, приготовились к спуску вниз, обратно к серным баням. По дороге мы купили пару чурчхел, чтобы было чем перекусить, попивая чай между погружениями в серный бассейн.
Мы очень любим разного рода термы и в каждой поездке стараемся найти местный аналог. Так вот, как я уже писала выше, в Грузии традиционными считаются серные бани. Удовольствие оказалось, прямо скажем, на любителя, особенно летом. Ты приходишь в небольшое помещение, отделанное кафельной плиткой, причем чем дороже баня, тем красивее будет декор. В самых дешевых за 20 лари (500 рублей) вы увидите просто белую, местами сколотую плитку. Наша комнатка стоила 35 лари (850 рублей) в час и выглядела довольно-таки обшарпанной, однако мы порадовались тому, что вода в бассейне была проточная, потому как есть варианты, где воду сменяют 1-2 раза в неделю и советуют забыть о санитарии на время посещения.
В серных банях нет парилки — сауна, про которую я писала выше, была скорее исключением из правил. В основном помещении находится «бассейн» — по сути, это большая ванна глубиной по пояс, заполненная сероводородной водой. Запах сероводорода вначале кажется очень резким, но к нему довольно быстро привыкаешь. Температура воды природная, специально ее не подогревают. По ощущениям, она в районе 35-38 градусов — наверно, это приятно зимой, но не когда на улице плюс сорок.
В примыкающем помещении, которое тоже относится к номеру, как правило, стоит столик со стульями, где можно попить чаю. Мы заказали чайничек за 6 лари (150 рублей) и с удовольствием съели припасенную чурчхелу.
Как я уже сказала, мы любим всякие подобные штуки и рассчитывали, что будем ходить туда каждый день. Но сходив в первый раз, поняли, что нас туда больше не тянет, хотя опыт интересный.
На выходе к нам на английском обратилась девушка-туристка и попросила рассказать о впечатлениях от бань. Оказалось, она приехала из Бельгии и очень обрадовалась, когда узнала, что мы не только знаем «такую маленькую страну севернее Франции», но и что я бывала в её родном городе Антверпене. Немного пообщавшись и обменявшись впечатлениями о Тбилиси, мы вернулись в отель, приняли душ и пошли ужинать.
Как правило, мы стараемся заранее перед поездкой найти какие-то симпатичные аутентичные ресторанчики. Так было и в этот раз, но оказалось, что в первом месте, которое было отмечено у нас на картах, все столики уже были заняты, а в другом ресторане не оказалось хачапури по-аджарски, а я хотела съесть в первый день в Грузии именно это любимое мной блюдо.
В итоге, мы зашли в какое-то случайное кафе. Хачапури там было, но готовили его нам почти час. Кроме того, я просила, чтобы мне подали вино комнатной температуры, поскольку я немного простыла, и официантка даже посоветовала, какое именно взять, чтобы оно было не холодным, а в итоге все равно принесла из холодильника. Пока мы ужинали, в ресторан несколько раз заходили дети с цветами, требуя их купить и бегая по залу от официантов, не позволяя себя поймать и выставить за дверь. Это окончательно испортило нам впечатление от вечера. Мы расстроились и решили не оставлять чаевых, но оказалось, что они автоматически включаются в счет в виде 10%. Заглянув в меню, мы убедились, что на первой страничке об этом честно предупреждают, поэтому ругаться не стали.
Это фото не того ресторана, где мы ужинали, но название удивительно подходит под наши впечатления о первом дне в Тбилиси
Расстроенные первым днем в Тбилиси, мы пошли обратно в гостиницу. Честно говоря, мне было очень сложно признаться самой себе, что мне совершенно не понравился город, от которого все мои знакомые в восторге, но оказалось, что с Серёжей мы совпали во мнениях. Мы давно заметили, что часто бывает, что мы разочаровываемся в тех местах, которые нравятся другим, и наоборот восхищаемся городами, куда остальные не хотят возвращаться. У нас сложился какой-то свой, особенный стиль путешествий, и удивительно, как наши вкусы так совпали.
Карту достопримечательностей Тбилиси можно традиционно посмотреть по ссылке. На осмотр города вполне достаточно полутора-двух дней, даже если в программу включить достаточно отдаленные церкви.
