Когда мы разрабатывали маршрут поездки, то специально продумывали его так, чтобы, по возможности, два дня подряд не ходить в длинные пешие походы. Поэтому после предыдущего дня, проведенного на Гейрангерфьорде, мы устроили себе что-то вроде отдыха и почти весь день перемещались на машине.
Всю Норвегию нас преследовало некоторое сожалению, что приходится уезжать из каждого места, — так там красиво. Но делать нечего, поэтому мы проснулись пораньше, позавтракали хлопьями с молоком и в 9 утра покинули кемпинг. Тем не менее нас ждала просто восхитительная дорога. Виды — как на картинке!
Мы поднялись выше одного километра над уровнем моря и доехали до ледников, охраняемых ЮНЕСКО. Пышная зелень уступила место заснеженной земле, а температура упала с тринадцати до шести градусов.
А еще по пути мы проезжали горное озеро
Djupvatnet, такое ослепительно красивое, что ради одного него, мне кажется, стоит съездить в Норвегию.
Возле озера заботливо прикреплена табличка (видимо, еще в 2004 году), рассказывающая о ледниках, о глобальном потеплении и о том, что количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, с 1970 по 2004 год выросло на 80%. Вследствие глобального потепления тают ледники — с начала двадцать первого столетия некоторые ледники в Норвегии отступили более, чем на 500 метров. На берегу озера расположились кафе и магазин под названием Djupvas Shytta. Мы туда не заходили, но там можно попить чай со свежими булочками.
Дорога становится все интереснее — много серпантинов и водопадов, а вокруг самые настоящие горы.
Среди прочих указателей на дорогах Норвегии можно встретить коричневые таблички, указывающие на старые, так называемые "исторические" маршруты той или иной дороги. Это может быть как совсем коротенький отрезок пути через какой-нибудь старинный мост, так и несколько километров пути вдоль опасных обрывов, чередующихся с тоннелями постройки начала XX века. Не все такие маршруты безопасны с точки зрения селей и камнепадов: следите за информацией на дорожных щитах. Рядом с Гейрангером тоже есть кусочек такой "исторической" дороги под названием Knuten, проходящей через интересную эстакаду 1889 года постройки:
Горная местность принудила норвежцев стать мастерами по строительству тоннелей. Зачастую нельзя просто взять и переместиться на расстояние нескольких километров иным способом, кроме как внутри горы. А если и можно, то придется сделать крюк в пару сотен километров. Долгие годы зимний период был периодом изоляции для многих норвежцев. У них просто исчезала возможность перебраться через заснеженные горы. Жители соседних хуторов могли жить в паре километров друг от друга, но по разные стороны горы, и не иметь возможности видеться. До завершения строительства обширной сети дорог, мостов и тоннелей западное побережье Норвегии имело более тесные связи с внешним миром, чем с собственной столицей Осло. Кстати, именно норвежцам принадлежит самый длинный автомобильный тоннель в мире, Lærdalstunnelen, протяженностью почти 25 км. Этот тоннель стал альтернативой так называемой "Снежной дороге", о которой мы расскажем в одной из следующих глав.
Наш маршрут проходил через множество более коротких тоннелей, большинство из которых — темные, с очень слабым освещением и без всякой отделки.
Любопытно, что на многих тоннелях стоят знаки, запрещающие проезд по ним велосипедистам. Как им преодолевать гору на фото выше — непонятно: альтернативы тоннелю просто нет на разумной дистанции. Тем временем, велотуристов на дорогах Норвегии не так уж и мало.В путешествии по Норвегии мы то и дело встречали наших “лучших друзей” барашков. Мы их очень любим! По-моему, они очень харизматичные. А в Норвегии они чувствуют себя просто царями — разлягутся посреди дороги, медленно жуют и смотрят на тебя, мол, что надо?
Встретив ягнят на горной ферме, мы захотели с ними сфотографироваться, но тут их мама-овца поднялась, возмущенно сказала нам “Мееее”, после чего оба ягненка встали, развернулись и ушли вместе с овцой.
На той же ферме мы повстречали и коров с телятами, но к ним близко подходить не стали.
В норвежских ПДД есть специальный знак, предупреждающий об опасности столкновения с баранами (выглядит как треугольник с красной каймой, в котором нарисован черный баран). Обычно этот знак установлен перед закрытыми поворотами или перед въездом в тоннель рядом с пастбищами. Пренебрегать такими знаками не следует: иногда бараны лежат прямо посреди дороги с оживленным движением и снисходительно созерцают объезжающие их машины:Наш путь лежал к языку ледника под названием
Briksdalsbreen и по дороге мы проезжали огромное озеро, образованное стаявшими водами. Мы остановились, чтобы сделать несколько фотографий, и увидели пару из Бельгии, путешествующую с тремя собаками в доме на колесах. Они, как и мы, вышли из машины, усадили всех собак вокруг себя, сделали семейное фото, после чего собаки по команде одна за другой залезли обратно в кемпер, и они уехали.
Горные озера в Норвегии какого-то необычного зеленого оттенка — трудно поверить, что такие яркие краски исключительно природного происхождения.
Чем ближе к леднику, тем красивее пейзажи.
У ледника мы оказались примерно к 12 часам дня. Парковка здесь платная — 50 крон за неограниченное время, нужно купить билет и положить под стекло, потому что могут ходить и проверять, заплатил ты или нет. Если захотите остаться на ночь, то стоимость увеличивается до 100 крон.
На противоположной стороне от парковки расположен огромный шумный водопад — один из самых высоких за нашу поездку. В конечном итоге, стекающая вода попадает в то самое изумрудное озеро.
А так выглядит наш ледник издалека.
От парковки можно пройти к магазинам сувениров, ресторанам и туристическому центру. Здесь вы можете воспользоваться услугами Troll Car, или тролль-мобилей, везущих туристов в гору и преодолевающих основной набор высоты. После высадки до ледника останется пройти всего километр по относительно плоской дороге.
В туристическом офисе мы повстречали интересную норвежскую пару с огромной белой собакой. Видя наш интерес, они вступили с нами в разговор и удивились, что в России таких собак немного, потому что эта порода, по их словам, — русская. Как оказалось — действительно, ее вывели в Сибири в начале 20 века. Мужчина сразу определил, что мы русские, но, как ни странно, не по славянскому типу внешности, а по речи. Оказалось, он служил в армии в военной части в Мурманской области!
Дорога к леднику заняла у нас около 45 минут — здесь всего 3 километра, и набор высоты совсем небольшой, не более 200 метров. Тролль-мобиль мы, понятно, не брали и наблюдали за тем, как мимо нас на нем проезжают довольные китайцы. Вообще, так как место популярное и легкодоступное, здесь очень много туристов, они приезжают сюда целыми автобусами.
Маршрут хорошо адаптирован: на всем пути под ногами качественная грунтовка, никаких камней и валунов, поэтому здесь много пожилых и детей. Посередине маршрута есть цивилизованный туалет, также встречаются лавочки для отдыха. Детям здесь особенно интересно, потому что дорога проходит через открытый зоопарк. За низкими заборчиками пасутся лошади и козы, которые совсем не боятся людей.
Начинается дорога с мощного водопада, обдающего брызгами с головы до ног. В хорошую погоду — а нам с ней повезло! — можно наблюдать радугу на поверхности воды.
По дороге то и дело встречаются таблички с историей ледника, рассказывается о глобальном потеплении и о том, что ледник с каждым годом отступает, указаны фронты ледника в разные годы. Самая первая табличка говорит о том, что Briksdalsbreen в 1760-е годы доходил практически до того места, откуда сейчас бьет водопад — а это самое начало пути!
Вообще, Briksdalsbreen — один из самых известных и легкодоступных рукавов огромного ледника Jostedalsbreen. Внимание ученых он привлек в 1990-е годы, так как был одним из немногих рукавов, которые в этот период росли, а не уменьшались. В период с 1967 по 1997 год Briksdalsbreen сошел вниз почти на 500 метров, однако последние двадцать лет он снова тает. Так как в некоторых местах он стал совсем узким, прогнозируют, что через несколько лет рукав может окончательно отделиться от своего основного ледника.
Еще один популярный рукав ледника Jostadelsbreen, расположенный неподалеку, — Nigardsbreen. Его, в отличие от Briksdalsbreen, можно в прямом смысле потрогать руками, подойдя вплотную без всякой экипировки. Но так как я на нем был в прошлый раз, мы решили туда не ездить. Тем не менее, в следующей главе я расскажу, как до него добраться в качестве альтернативы походу в горы.Ледник только издалека кажется таким голубым и красивым. Вблизи же выясняется, что он весь покрыт грязью. Не от того, что по нему ходят люди, а воздушной пылью. Еще несколько десятков лет назад такого не было — наглядная демонстрация ухудшения экологической ситуации в мире.
Подойти к леднику вплотную нельзя, на безопасном расстоянии стоят заборы и висят таблички, говорящие о том, что перелезать через забор рискованно — в любой момент может отколоться ледяная глыба. Да и ходить по льду самостоятельно, не имея должного опыта и снаряжения, я бы не рекомендовала. Даже с гидом ситуация может быть непредсказуема: в 2014 году во время организованного трекинга внезапно откололась большая глыба льда, в результате чего двое немецких туристов погибли.
Вот так, для сравнения, ледник выглядел в 1970-х годах. Впечатляет, правда?
Вода, стекающая с ледника, настолько холодная, что от нее прямо веет холодом за несколько метров. Если всю дорогу мы шли в футболках, то добравшись до конечной точки маршрута, я одела толстовку, потому что температура здесь существенно ниже, несмотря на то, что набор высоты был не слишком большой. Вообще, такую холодную воду, как из норвежских ледников, я еще никогда не трогала. Некоторые набирали ее в бутылки и пили, но мы не рискнули — из-за того, что вода, стекая, несет за собой песок и глину, она достаточно мутная.
Спустившись с ледника, мы решили, что не будем искать какое-то специальное место со столиками, чтобы пообедать, и расположились прямо возле парковки, разложив свой стол. Все было бы просто идеально, если бы не рой мух, налетевших на нашу еду. Немного спас положение спрей от насекомых, который Леша и Настя захватили с собой.
На этот день у нас были запланированы покупки в супермаркете. Я бы советовала найти супермаркеты по маршруту заранее — в Норвегии они есть далеко не в каждой деревне или маленьком городе. Крупных же городов почти нет. Также стоит уточнять время работы или, если это невозможно, ориентироваться хотя бы на то, что большинство магазинов закрывается в 19-20 часов, а по воскресеньям они не всегда работают.
Для интереса скажу, что 6 банок пива (0,5л), 2 пачки печенья и 2 дюжины яиц обошлись нам в 45 евро, что примерно раз в 4-5 раз больше, чем мы заплатили бы в России. Все продукты — самые дешевые из тех, что были в супермаркете. То есть могло бы быть и хуже. Кстати, пиво после 18.00, если мы ничего не путаем, в Норвегии не купить.
Мы заезжали в заранее найденный супермаркет сети ICA в городке Innvik.По дороге мы то и дело останавливались, чтобы сфотографировать потрясающие виды — как правило в специальных карманах или на смотровых площадках, заботливо устроенных норвежцами. Если место отмечено специальным знаком “Достопримечательность” на коричневом фоне, то почти наверняка там будет туалет. Не могу не поделиться своим удивлением, что любой норвежский туалет, где бы он ни был — на горе или где-то в лесу, оборудован горячим водоснабжением. Там всегда чисто и висит туалетная бумага. Повторю, в любом туалете. И все они бесплатные.
Вообще, пока едешь по горным дорогам, приходится фотографировать прямо из машины по пути — если останавливаться в каждом красивом месте, до конечной точки никогда не доберешься
В эту ночь мы останавливались в кемпинге
Viki Fjordcamping. Однозначно можем его рекомендовать, так как он расположен в очень живописном месте, а стоит совсем недорого — за нашу “комплектацию” взяли всего 23 евро за сутки. Если вы приезжаете позже 18:00, то необходимо позвонить заранее и сообщить хозяину, чтобы он вас дождался. Но, в принципе, ничего страшного не случится, если вы поставите палатку, а расплатитесь утром. Домики в этом кемпинге также стоят недорого, есть варианты с туалетом и душем (проверено Сережей в прошлую поездку).
В этот день нам не повезло, и как только мы начали ставить палатки, зарядил сильный ливень. Пришлось делать все очень быстро. Вообще, большое неудобство Норвегии — в постоянной влажности. В итоге, влажное абсолютно все — подушки, обувь… Мы справлялись с этим, выкладывая вещи на крышу машины или вешая их на палатки во время завтрака и ужина, если светило солнце. Но не всегда это было возможно. Возможно, в теплых странах с этим проще, но в Норвегии стоит иметь это в виду.
Из интересного, увиденного нами в этом кемпинге, — огромный грузовик, служащий немцам в качестве дома. Не представляю, как они умудрялись в таком путешествовать по серпантинам.
В процессе обсуждения с друзьями прошлой главы выяснилось, что читателей интересует такая бытовая вещь, как душ и туалет в кемпингах: как это выглядит и не нужно ли "зажимать нос" при входе в уборные. Разъясняем: во всех кемпингах, где нам довелось побывать, места общественного пользования идеально вымыты, везде отличная сантехника и самые обычные унитазы. Количество душевых и кабинок, как правило, таково, что даже утром не нужно стоять в очереди. Все в высшей степени комфортно и удобно, насколько это возможно для таких мест.В следующей главе мы расскажем о еще одном пешем походе — на гору Молден (Molden), и о потрясающих видах, открывающихся с ее вершины.
