Путешествие в Грузию и Азербайджан

Есть много способов путешествовать по Грузии: в Тбилиси на каждом шагу предлагают взять машину напрокат, можно ездить общественным транспортом, а можно брать готовые туры с водителем, которых в Тбилиси тоже очень много. Но мы, как я писала в прошлой главе, выбрали ещё один вариант, а именно — сайт gotrip.ge. Пользоваться им очень просто: достаточно выбрать, когда, откуда и куда ехать — и на выбор вам предложат несколько водителей, которые свободны в эти дни. Можно почитать отзывы, посмотреть фото водителя и его автомобиля. Платить заранее ничего не нужно, оплата производится после поездки. Очень удобно. Получается даже дешевле, чем если договариваться о таком же туре на улицах. Например, в Тбилиси экскурсию по Грузинской дороге нам предлагали за 180-200 лари (4300-4800 рублей) на двоих на целый день. Через сайт же мы съездили за 150 лари (4000 рублей). При этом мы останавливались в любом месте, где нам хотелось и на сколько хотелось, и никто нас не подгонял репликами наподобие «у вас 10 минут, чтобы здесь погулять, и едем дальше». Мы воспользовались gotrip.ge дважды, и оба раза нам попались хорошие водители, которые и машину вели адекватно, и разговаривать с ними было интересно. В общем, советуем!




Поездку в Мцхету и монастырь Давида Гареджи мы планировали заранее и водителя нашли ещё будучи в Москве. Как и договорились, Важа приехал за нами в восемь утра, и мы выдвинулись в монастырь. Мы рассчитывали, что доедем максимум за пару часов — от Тбилиси ехать-то всего семьдесят километров. Но в какой-то момент дорога, в прямом смысле, закончилась, и последние полтора часа мы ехали по булыжникам со скоростью десять-двадцать километров в час. Радовало нас только то, что мы здесь оказались не на своей или прокатной машине. В итоге поездка в одну сторону отняла у нас более трёх часов.




Удивительно, но по приезде в Москву мы получили несколько комментариев о том, что дорога в монастырь вполне себе нормальная. Но нам она показалась ужасной: ужасно трясло, а камни постоянно скребли по дну машины. Возможно, дело было вот в чём. Когда мы выехали, водитель тоже был уверен, что дорога нормальная, но признался, что давно тут не был. Выяснилось, что путь, по которому он собирался ехать, перекрыли, и нам пришлось ехать в объезд по другой дороге. Не исключено, что перекрытая дорога была действительно лучше той, которую пришлось выбрать нам.

Не стоит думать, что с дорогой всё хорошо, глядя на наши фотографии: там, где дорога была плохой было просто не до фотографирования. Я откровенно сочувствовал Важе, глядя на то, по каким камням и ямам мы вынуждены были проезжать. Но нужно отметить, что несмотря на совершенно не приспособленную для таких дорог машину, наш водитель справлялся с рулением по горной каменистой дороге на отлично.




В любом случае, Важа сказал нам, что существует план, согласно которому в 2020 году должны начать делать новую дорогу от Тбилиси до монастыря. И что до этого момента он больше сюда не поедет с туристами, чтобы не убить машину :) Вообще, водитель он хороший и человек приятный, полная противоположность тому мужчине, который вез нас из аэропорта в отель.




Давид-Гареджа, куда мы приехали, — это не один монастырь, а целый комплекс пещерных монастырей VI века, всего их около двадцати. Пещеры растянулись на 25 км вдоль склонов вытянутой возвышенности, разделяющей Грузию и Азербайджан, и комплекс, таким образом, лежит на территории обеих стран. Грузинская сторона, на самом деле, сохранилась гораздо лучше, поскольку мусульманский Азербайджан не особо поддерживает христианскую святыню, но и отдавать её Грузии целиком не готов ни на каких условиях.





В VI веке из Сирии в Грузию приехали 13 человек, с которыми связывают зарождение христианства в Грузии. То были игумен Иоанн и его ученики, и один из них — Давид. Он поселился на горе Мтацминда, о которой я писала в предыдущей главе о Тбилиси, когда рассказывала легенду о беременной девушке, родившей камень вместо ребенка. После этой истории Давид уплыл вместе со своим учеником по реке Мтквари на семьдесят километров к юго-востоку от Тбилиси, в пустыню Гареджи, куда мы и приехали.






Ежедневно, кроме среды и пятницы, к монахам приходило стадо оленей, которых они доили, а из молока делали сыр. Вскоре об этих чудесах узнал весь край, и многие устремились сюда, чтобы принять образ жизни Давида. В средневековье здесь было своеобразное государство: собственное сельское хозяйство, производство, ремесленные мастерские. Почти монашеская республика, в которой жили несколько тысяч монахов.






Самое посещаемое место комплекса — это лавра Давида, основанная еще в VI веке, где и похоронен основатель монастыря. Говорят, трехкратное посещение этой лавры по святости приравнивается к паломничеству в Иерусалим.




Во время нашего посещения большая часть монастыря была закрыта на ремонт, поэтому мы не везде смогли побывать. Честно говоря, строительные материалы, разбросанные по территории, немного портили общую картину. Тем не менее, нам удалось попасть в несколько помещений, в которых сохранились фрески VIII-XIV веков.




Погуляв по территории, мы стали подниматься наверх, на хребет горы, где расположена одна из часовен монастыря. Это был самый жаркий день нашего путешествия, солнце палило нещадно, и двух-трёхкилометровый подъем давался крайне тяжело. Когда мы готовились к поездке и читали отчеты других путешественников, мы не смогли определить, нужна ли для подъема спортивная обувь. И решили, что раз нигде она не упоминается, то, наверное, и не нужна. Но на самом деле оказалось, что кроссовки бы не помешали: в босоножки набивался песок, а ещё они очень скользили при спуске на обратном пути.




А ещё при подготовке мы почему-то ни разу не встретили в упоминания о змеях. Но когда я просматривала отчёты после возвращения, фото гадюк были в каждом втором из них! Если бы мы знали заранее, то точно бы не стали так легкомысленно одеваться. А так мы пребывали в счастливом неведении, пока не спустились обратно на парковку, где Важа радостно оповестил нас, что территория монастыря Давида Гареджи, вообще говоря, — рассадник гюрзы (змеи из рода гигантских гадюк), яд которой по токсичности уступает только кобре. Какое счастье, что мы их не встретили, потому что меня приводят в ужас даже безобидные ужи.




Мы же без всяких приключений, но на последнем издыхании оказались на вершине горы. Виды оттуда безумно красивые, словно марсианские. Но честно говоря, я до сих пор так и не решила, стоил ли этого такой тяжёлый подъём на адском солнцепеке. Фотографии, конечно, получились шикарные, но жара впечатления очень сильно смазала. Если повторно сюда возвращаться, то, наверное, лучше это сделать в конце апреля — начале мая, когда трава уже зеленая, но солнце ещё не так палит, как в середине лета.






Народу ни в монастыре, ни на горе почти не было. Не знаю, с чем это связано: то ли с плохой дорогой, то ли с жарой, то ли нам просто повезло. Когда мы оказались наверху одни, я даже сняла вымокшую футболку. Кто бы мне раньше сказал, что я буду сидеть на горе полуголая, — никогда бы не поверила :)




Тем не менее, вскоре пришла группа пожилых австрийских туристов, и мне пришлось одеться. Мы в очередной раз поразились их мобильности и активности. Порой эти бабушки с выступающими на ногах венами скачут по горам быстрее нас и выглядят совершенно довольными жизнью!




Спускаясь вниз, мы решили сэкономить время и перешагнули веревку с табличкой «Запрещено», оказавшись в зоне реконструкции. Я почувствовала себя преступником, но мы не попались на глаза ни монахам, ни рабочим, и спустились вниз без происшествий.




Внизу я долго смывала грязь с себя и с босоножек в раковине туалета для туристов. Через несколько минут ко мне подошла сотрудница, и я подумала, что сейчас она начнет ругаться, но она просто протянула мне тряпку, попросив вытереть за собой раковину, когда я закончу.




Также внизу мы купили холодной воды и две бутылки вина: одно производят где-то на территории монастыря, а другое — не в этом регионе, но специально для Давид-Гареджи. Вино это используют для причастий. Сейчас, по прошествии полугода, я вообще не помню, какое оно было на вкус, а Серёжа сказал: «Нормальное сухое вино. Ни больше, ни меньше».

Там же нам предложили купить книжки об истории монастыря. Пролистав для нас одну, продавец (и судя по всему, монах) спросил: "Вы же видели эти фрески в пещерах, когда были наверху?"

В каких пещерах?! Оказалось, что от вершины горы можно было пройти ещё минут двадцать и попасть в очень важную сохранившуюся часть монастыря с древнейшими фресками! Мы об этом попросту не знали. Никаких указателей не было. Да и австрийские туристы туда не пошли. Мы, конечно, расстроились. Возможно, когда-нибудь мы приедем сюда еще раз.




В Давид-Гареджа мы провели около двух с половиной часов, и поехали в Мцхету. Дорога далась нам ещё тяжелее — наверное, потому что мы уже устали. Важа решил поехать по другому пути, проходящему по направлению к городу Рустави мимо военной базы. Проезжая мимо неё, он рассказал, что в Грузии была и есть обычная срочная служба в армии, а с 2005 по 2012 годы также существовала служба в системе резерва — военные сборы, на которые нужно приезжать три года подряд по восемнадцать дней в году. В третий год он как раз был на этой базе. Дело было в августе, и жара стояла +45°С. Не представляю, каково им было.



Дорога и подъем были настолько изматывающими, что в Мцхету мы приехали совсем уставшие. Важа ещё всё время спрашивал, не очень ли мы устали, и мне было немного неловко: мы-то при этом были не за рулём. Вначале мы заехали в монастырь Джвари, построенный в конце VI века. В храме, стоящем на горе, чувствуется старина и соответствующая атмосфера, и совершенно непонятно, как в здешнем жарком климате в древние времена можно было построить что-то настолько грандиозное на такой высоте.




Все, кто побывал в Джвари, непременно цитируют Лермонтова. В одном отчёте я даже встретила мысль, что не может считаться образованным человек, окончивший школу в России или СССР, который не знает наизусть следующих строк из «Мцыри»:



В хорошую погоду, особенно весной, видно, как эти две реки с разным цветом вод сливаются в одну. Нам не повезло то ли с погодой в этот день, то ли вообще с жарким летом, но обе реки показались нам одинаково коричневыми. Возможно, это связано с тем, что Арагви (та, что справа) сильно обмельчала.






Затем мы поехали в монастырь Шиомгвиме, который находится в горном ущелье неподалеку от Мцхеты. Монастырь был основан в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, в составе которых был и уже знакомый нам Давид Гареджийский. Шио и его сподвижники также жили в пещерах, и в средневековье в монастыре насчитывалось около двух тысяч монахов.






В монастыре два храма — Иоанна Крестителя, построенный еще при Шио и сохранившийся почти неизменным, и вторая церковь — верхняя, которая была построена в 1678 году на месте старой, уничтоженной персами.




В Шиомгвиме потрясающая энергетика. Мы люди не религиозные, но этот монастырь на фоне величественных и тихих гор нас покорил. Именно здесь мы поняли, почему все так хвалят горную Грузию и её древние храмы: отсюда совершенно не хочется уезжать. Лучше, конечно, приезжать сюда без спешки и провести столько времени, сколько будет душе угодно, но у нас, к сожалению, ещё были планы на оставшийся день, поэтому спустя полчаса, перекусив здесь заранее купленными фруктами, мы приняли решение ехать дальше.




Важа нас высадил нас в центре Мцхеты, и мы сразу отправились в монастырь Самтавро. Здесь тоже чувствуется древность. И почему-то именно в Грузии очень легко представляется, как всё это выглядело несколько веков назад: как сюда приходили молиться жители со всей окрестности, какими монументальными и святыми казались им эти храмы.






Вообще, Мцхета выглядит отличной альтернативой проживанию в Тбилиси при посещении Грузии. С помощью упомянутого сервиса отсюда также можно ездить в любые интересные места, а сам городок гораздо уютнее и «атмосфернее» столицы. Да и в сам Тбилиси отсюда ехать всего минут тридцать.

Самтавро связан с именем самой знаменитой грузинской святой — Нины, которая жила в IV веке. Прибыв в Грузию, Нина соорудила себе шалаш в кустах ежевичника неподалеку от крепостной стены Мцхеты, и стала проповедовать христианство и исцелять больных.




Теперь Нина считается покровительницей Грузии, а на месте её шалаша теперь стоит храм Самтавро. Первая церковь была установлена здесь почти сразу после смерти Нины, но храм, который мы видим сейчас, был построен в начале XI века.




Затем мы пошли смотреть могильник Самтавро. Я боялась не найти его, поскольку упоминаний о нем в интернете и в отчетах других путешественников очень мало. Тем не менее, мы его нашли, но комплекс оказался закрыт. Важа потом рассказал нам, что это действительно очень непопулярное место у туристов, но мне это показалось странным: по описаниям там очень интересно. На территории могильника сохранилось несколько сотен гробниц, относящихся к промежутку от конца второго тысячелетия до нашей эры и до средневековья.




Пока мы гуляли, небо затянуло тучами, стало заметно прохладнее, и народ вокруг ожил, а мы вместе с ним. Мы вышли на главную улицу Мцхеты, если её так можно назвать в этом крошечном городе. Она отличается обилием лавок с различными сувенирами. Я всегда люблю их разглядывать, но редко покупаю, понимая, что дома эти симпатичные вещицы мне ни к чему. Здесь же нам предложили «грузинский сникерс». Мы непонимающе посмотрели на торговца, он хитро улыбнулся и указал на чурчхелу. Посмеявшись, мы пошли дальше, покупать не стали — здесь всё гораздо дороже, чем на базаре в Тбилиси.






Мы пошли в главный храм — кафедральный собор Светицховели. Как и в Самтавро, здесь чувствуется атмосфера древних грузинских храмов, а каменная ограда отлично дополняет храм. Светицховели знаменит тем, что в нем короновали грузинских царей. Построен он был в начале XI века, но во время реставрации, проходившей в 1970-1971 годах, было открыто основание еще одной базилики, которая стояла здесь, по всей видимости, с V века.




Росписи храма практически не сохранились, от этого внутри он выглядит немного мрачным и оттого ещё более монументальным, чем снаружи. А весь пол собора покрыт могильными плитами: здесь похоронены несколько грузинских царей и многие члены царской династии Багратиони — но только не самый известный из них нам генерал Пётр Багратион, который покоится на Бородинском поле.




Серёжу в собор пускать не хотели — сказали, что у него шорты, а не брюки, и предложили повязать вокруг пояса платок. Он был крайне возмущен, потому что в таком виде посетил уже несколько десятков храмов, а несколькими днями ранее его даже пригласили зайти в мечеть. Серёжа наотрез отказался надевать платок в качестве юбки, и в храм пошла я одна. Однако через какое-то время он всё-таки передумал, потому что потом стал бы жалеть, что не посетил такое старинное место.




Затем мы пошли в крохотную Антиохийскую церковь, построенную в IV-V веках. Как я поняла, возможность попасть туда — редкость, церковь чаще всего закрыта. Однако мы пришли как раз во время службы, но заходить все равно не стали, чтобы не мешать, потому что церковь совсем небольшая.

Возле здания сидел маленький черный кот. Мы его погладили, и он попытался замяукать, но у него совсем не было голоса. Кот пошел за нами, но из церкви вышла монашка и пнула его ногой, чтобы он случайно не зашел в церковь. Меня это настолько возмутило, что я развернулась и ушла с территории монастыря, крайне расстроенная таким «христианским» отношением к животным.




Собственно, на этом наша поездка закончилась. Важа довез нас до отеля, и мы отдали ему чуть большую сумму, чем изначально договаривались, потому что всё было на высшем уровне и мы остались очень довольны его сервисом. Связаться с ним можно не только через сайт, но и напрямую через WhatsApp по телефону 551-880-017, добавив перед номером код Грузии (+995).




В заключительной главе про наше кавказское путешествие мы расскажем о ещё одном прекрасном дне, проведенном в горах на экскурсии по Военно-Грузинской дороге.