Поездка в город Сплит началась с утреннего приключения. Мы сели в машину, Серёжа повернул ключ... и ничего не произошло. Стало очевидно, что никогда ранее не подводивший аккумулятор не дожил до своего пятилетия и сдался под натиском хорватской жары. Ситуация усугублялась тем, что вилла стояла у подножия холма и толкать машину было некуда. Время было раннее, и на улице почти никого не было, кто мог бы прийти нам на помощь. Лишь сосед-поляк разгружал свой автомобиль, и на смеси русского, польского и английского Сережа уговорил его нам помочь.
Вначале поляк ответил, что проводов для прикуривания у него нет, но глядя на удивительное количество разнообразных вещей, которые он выгружал из своего Volkswagen Caravella, и стоящий в грузовом отсеке квадроцикл, меня не покидала надежда, что где-то в глубине его фургона найдется что-нибудь пригодное для прикуривания. Так и произошло: нырнув в очередной раз вглубь своей машины, поляк вытащил вполне приличные провода.Машина успешно завелась, но это было только полдела: мы прекрасно понимали, что в воскресенье, тем более ранним утром, найти работающий магазин с автозапчастями в европейской стране будет очень затруднительно. Хозяйка виллы кому-то позвонила и подсказала нам, что в четырех километрах от деревни есть
заправка, где продают аккумуляторы. Здесь нам снова повезло: мало того, что АЗС была открыта, так в ней нашелся и подходящий к нашей машине аккумулятор! Мы его с радостью купили примерно за пять с половиной тысяч рублей, дав обещание вернуть старый после замены — таковы требования магазина (и, вероятно, страны в целом). Теперь оставалось найти ключ, с помощью которого можно было бы отвинтить старую батарею. Разумеется, подходящего ключа на заправке не оказалось — иначе бы этот квест стал слишком коротким.
Мы проехали еще метров двести и увидели автосалон, который, к сожалению, оказался закрыт. Возле салона одиноко курил брутального вида словак крупнее Сережи раза в два, в черных шортах, черной футболке с черепом и серьгой в ухе. Сережа медленно объяснился с ним на русском, рассказав о нашей проблеме, словак понял и пригнал свою машину с ключами. Оказалось, он был автомехаником! Вообще, несмотря на свою суровую байкерскую внешность, словак оказался добродушным и доброжелательным дядькой. Распрощавшись с ним, мы заехали на заправку и сдали свой старый аккумулятор.
Нам повезло, что все так удачно сложилось, и в итоге мы все-таки поехали в Сплит, правда, на 1,5 часа позже, чем планировали. Очень впечатлило желание окружающих нам помочь, несмотря на то, что им пришлось тратить на это личное время, а вначале из-за языкового барьера им вообще было непонятно, что эти русские от них хотят. Никто из помогавших не знал английского языка, но общие славянские корни русского, польского, хорватского и словацкого языков сделали свое дело.
Подробное изучение вопроса показало, что аккумуляторы деградируют на сорокоградусной жаре ничуть не хуже, чем на тридцатиградусном морозе. Ну а если копать глубже, то выясняется, что на юге автомобилисты также сталкиваются со специфичными для их региона проблемами, о которых мы даже не догадываемся. На жаре высыхают и растрескиваются покрышки и всевозможные резинки в подвеске, отслаивается краска, выгорает обивка салона, очень неприятно проявляет себя забитый насекомыми радиатор охлаждения. Одним словом, хорошо там, где нас нет :)В итоге в Сплите мы оказались только к 12:30. Машин здесь море! Но парковок довольно много, и мы выбрали
ту, что рядом с вокзалом, за 2 евро в час. Ближе к старому городу парковки чуть дороже, примерно 2,7 евро в час.
Первое место, которое мы посетили в Сплите, — это Доминиканский монастырь. Честно говоря, вышло это довольно случайно, поскольку при подготовке к поездке мы ничего о нем не читали. Но он был открыт, и мы решили зайти. Правда, внутри никакой информации также не оказалось, хотя обычно в Хорватии во всех церквях и соборах висят информационные таблички.
Вообще, Сплит — это один из самых известных городов Хорватии с 1700-летней историей. Знаменит он тем, что в нем уцелел дворец периода Римской империи, который считается наиболее хорошо сохранившимся дворцом этого времени. Здание, а вернее — целый комплекс, было построено по приказу императора Диоклетиана в 3 веке нашей эры. Император, помимо воздвигнутого им монументального сооружения, также известен как жестокий гонитель христиан, поэтому его могилу в мавзолее Сплита вскрыли через 170 лет после смерти и развеяли его прах по ветру.
Собственно, дворец Диоклетиана — это и есть старый город Сплита. Сейчас это лабиринт узких улиц, кишащих туристами. Он весь является пешеходной зоной, и на каждом шагу встречаешь то магазин, то ресторан. Честно говоря, я бы убрала хотя бы половину из них, и, возможно, это хоть немного разгрузило бы улицы. Людей настолько много, что передвигаться тяжело, а рассмотреть здания еще сложнее.
Правда, надо отдать должное, среди этих лавок и ресторачинчиков мы совершенно случайно наткнулись на
магазин фирменной ортопедической обуви Birkenstock, который находится на Фруктовой площади. В России этих магазинов нет, можно только заказать через интернет, но я консервативна и предпочитаю примерить тысячу моделей, прежде чем на какой-то остановиться. Тем более, что в Сплите Birkenstock стоит на 20% дешевле, чем заказывать из России, и я с удовольствием взяла себе пару шлепок. Меня поразил ажиотаж в магазине! В Москве обычно зайдешь в ортопедический салон, а там консультантов больше, чем покупателей. Здесь же как будто улей — все покупают удобную обувь. Покупкой я, кстати, осталась очень довольна.
Итак, вернемся к дворцу. Как и во многих образцах римской архитектуры во дворце есть перистиль — двор, со всех сторон окруженный колоннадой. Это одна из нескольких внутренних площадей дворца Диоклетиана, дошедших до нас с римских времен. В 12 часов здесь начинается представление, и вся толпа, распределенная по улицам, концентрируется здесь. Под бой барабанов выходят легионеры, а затем и император с императрицей, приветствуя народ. Зрелище длится несколько минут, затем они скрываются за колоннами. Позднее мы видели, как эти же “легионеры” курили у стен старого города.
На восточной стороне перистиля находится статуя черного египетского сфинкса, созданная еще в 15 веке до нашей эры! Дело в том, что Диаклетиан причислял себя к божественным правителям, сродни фараонам, и поэтому привез двенадцать сфинксов из Египта для почитания самого себя. И надо сказать, что этот сфинкс — самый хорошо сохранившийся из вывезенных из Египта.
В подземной части дворца, куда можно попасть по лестнице из Перистиля, расположились сувенирные лавки, а также платная экпозиция античного подвала. Так как мы уже были во множестве подобных подземелий (а я был и конкретно в этом), было решено не тратить деньги и время. Если же вы никогда не были в подобного рода заведениях и, к тому же, хотите отдохнуть от жары и палящего солнца, то я рекомендую не проходить мимо.Рядом с Перистилем расположен собор Святого Домниуса — древнейший действующий кафедральный собор мира, построенный в начале IV века. Как раз здесь был похоронен император Диоклетиан — изначально это был мавзолей. Сюда мы и отправились, купив единый билет за 3,5 евро на посещение собора, крипты и баптистерия. Можно было купить более дорогой билет, включающий также колокольню и сокровищницу, но было так жарко, что на колокольню взбираться не хотелось.
Под собором находится крипта Святой Луции — одной из жертв диоклетианских гонений на христиан. Луция была девушкой из благородной и очень богатой семьи. Она посвятила свою жизнь Богу, но ее мать договорилась с другой семьей, что Луция выйдет замуж за их сына. Жених, узнав о данной Луцией клятве целомудрия и испугавшись, что ее приданое ему не достанется, сдал девушку римским властям, преследовавшим христиан. После долгих пыток, перед смертью, Луция предупредила губернатора о том, что тот будет наказан. Услышав это, он приказал выколоть ей глаза и затем отрубить голову. Именно поэтому Святая Луция стала покровительницей незрячих. На самом деле, в крипте мы не обнаружили ничего особенного. Разве что там было прохладно, а народу почти не было.
От Перистиля мы направились в храм Юпитера, построенный в 3 веке до нашей эры. Вход в храм украшали два сфинкса, но сейчас из них остался один, и тот не совсем хорошо сохранившийся. С распространением христианства, в 6 веке храм был переоборудован в баптистерий, внутри которого сейчас расположены гробницы местных архиепископов. Также здесь можно увидеть купель XI века.
В связи плотной застройкой и узкими улочками в Сплите довольно сложно уместить в кадр тот или иной объект, особенно если он частично "встроен" в окружающие здания. Храм Юпитера так и вовсе невозможно нормально сфотографировать. Но в него непременно стоит зайти и не забыть взглянуть на интересный потолок, который мало где сохранился в подобных постройках.Недалеко от храма Юпитера расположилась Народная площадь с ратушей 15 века с готическими остроконечными арками. Сейчас в ней находится Этнографический музей с коллекциями тканей, костюмов и древних предметов быта. А с южной стороны площади расположен дворец Павловича XVI века. Он интересен своим балкончиком в стиле ренессанса.
Пришло время обеда, но из-за жары есть особо не хотелось, да и цены кусались — в Сплите все кафе и рестораны минимум в 1,5 раза дороже, чем в остальных хорватских городках, в которых мы уже побывали. И если в том же Омише или Задаре мы могли пообедать на двоих за 30 евро, то в Сплите это было бы уже 50. Поэтому мы решили перекусить в кафе-мороженом Voćni trg на одноименной (Фруктовой) площади. Мороженое здесь вкусное и очень красивое!
Выйдя из Старого города, мы направились к церкви Франье XVIII века. На самом деле, в ней нет ничего особенно примечательного, просто она довольно симпатичная, а внутри расположен уютный дворик с сохранившимися кусочками фресок.
Рядом с ней располагается площадь Республики. Туристические сайты врут, говоря, что это самое посещаемое место в городе. Оказывается, здесь никого нет, и это очень приятно. Проект площади Республики был создан еще во второй половине XIX века. Образцом для подражания была избрана площадь Святого Марка в Венеции. Сейчас на площади Республики расположены административные здания Сплита.
Неподалеку от площади мы обнаружили симпатичную улицу с продуктовым магазином, в котором купили сливовицу для поляка и пиво для словака, которые помогли нам с утра.
На пути обратно в Старый город мы увидели Хорватский Национальный театр. Театр был построен в 1893 году, и тогда он считался крупнейшим в юго-восточной Европе. Сооружение изначально предполагалось использовать для гастролирующих иностранных трупп, так как своей труппы в Сплите до 1920 года не было.
В Старом городе нам оставалось посмотреть не так много. Во-первых, Золотые ворота — северный вход в дворец, считавшийся в те времена главным. Над входом видны ниши, в которых, видимо, стояли скульптуры императора и соправителей. Подлинная римская кладка ворот сохранилась до уровня второго этажа. Возле ворот как раз и отдыхали те самые “легионеры” после представления.
Через Золотые ворота можно попасть к гигантской восьмиметровой статуе Гргура Нинского, прославившемуся борьбой за сохранение хорватского языка в богослужении. Изначально статуя была установлена в Перистиле, но затем перенесена сюда. Говорят, что каждый, кто коснётся большого пальца левой стопы Гргура, тот точно еще раз вернётся Сплит. Другие считают, что нужно потереть палец, чтобы гарантированно получить счастье и здоровье. Мы на всякий случай тоже потерли.
Возле статуи расположена антикварная барахолка, где можно найти виниловые пластинки, старые лампы и еще кучу разных вещей. Мы даже видели советские фуражки военных лет!
А еще напротив Золотых ворот расположился небольшой скверик, укрытый от солнца кронами деревьев. Здесь можно немного отдохнуть, а также немного освежиться, нырнув головой в один из фонтанов в виде вертикальной стены из воды.Собственно, на этом Сплит и закончился. Возвращаясь к парковке, мы прошли по набережной Рива, которую некоторые горожане критикуют за “осовременивание” при реконструкции 2007 года. Однако выглядит она неплохо. Да и смотришь, в основном, не на кафе и новые фонари, а на лайнеры и паромы, ждущие своих пассажиров в море.
Кстати, между хорватским Сплитом и итальянской Анконой ходят регулярные паромы, которые причаливают здесь же, в полукилометре от дворца Диоклетиана.Подойдя к парковке, мы очень удивились, увидев возле нашей машины катафалк из Италии! Видимо, кто-то взял служебную машину, чтобы попутешествовать по Европе. Сомнительное удовольствие.
Не все знают, что на окраине Сплита отлично сохранился акведук Диоклетиана, построенный во времена его правления — то есть не позже IV века. Раньше длина акведука составляла 9 километров, при этом перепад высот между крайними точками был всего 33 метра. И вплоть до 1932 года он был рабочим!
Участок возле Сплита сохранился как раз лучше всего. Здесь его длина составляет 180 метров, а высота — 16,5 метров.
Туристов здесь совсем нет. Кругом домики, теплицы и огороды. Возле одного дома мы встретили дружелюбных собачек и симпатичного рыжего котенка, который мгновенно подбежал к нам и стал просить, чтобы его погладили.
Никакой цивилизованной парковки для "посетителей" акведука не предусмотрено, а навигаторы путаются в хитросплетениях дорог частного сектора при попытках подъехать поближе. По этой причине мы оставили машину в одном из широких разъездов чуть в стороне, прогулявшись вдоль акведука пешком от начала и до конца.А еще возле акведука произошел один инцидент. Каждый раз, когда мы едем путешествовать, мы берем с собой кого-нибудь из нашей плюшевой коллекции и фотографируем игрушку на фоне достопримечательностей. Так решили сделать и теперь. Желая сфотографировать цыпленка Роберта, я наступила на растение, которое показалось мне низким кустиком, и внезапно провалилась! Оказалось, это плющ, покрывающий широкий водосток. Хорошо, что одной ногой я осталась стоять на земле и что рядом был Сережа, который меня вытащил. Все произошло настолько быстро, что я даже не успела испугаться. Отделалась я лишь синяком на ноге размером с яблоко, а ведь могло быть все гораздо хуже — водосток от земли отделяли несколько метров!
Придя в себя, мы поехали смотреть руины города Салона (Solin) недалеко от Сплита. Некогда Салона была процветающим римским городом. Основан он был еще в 4 веке до нашей эры. Величественные руины, занимающие большую площадь и окруженные современными разработками и полями – все, что от него осталось. В первом веке до нашей эры Салона была завоевана римлянами, в ходе чего римский император присвоил городу статус колонии и столицы древнеримской провинции Далмации.
Город процветал как административный и торговый центр, из которого в другие уголки региона расходились пять широких дорог. Наибольший расцвет города пришелся на времена правления все того же Диоклетиана, который, по мнению историков, родился именно здесь. Но в 295 году император Диоклетиан добровольно передал свой трон паре наследников и перебрался в свой дворец в Сплите. В период между V и VI веком Салона стала важным христианским центром, но ненадолго, так как город был сильно разрушен во время нашествия варваров и славян в 614 году.
И все-таки сохранилось довольно многое. Во-первых, это часть городской стены с входными воротами и башнями — ранее протяженность стен составляла более четырех километров, а высота достигала двух с половиной метров. Город быстро расширялся на восток и запад, и во втором столетии был обнесен новыми стенами. Форум был размещен в центре города, недалеко от моря. Возле города можно найти остатки построек театров и бань, которые в первом веке строились вне города.
Один из самых интересных сохранившихся памятников – это античный амфитеатр, который был построен во втором веке. Амфитеатр в Салоне был спроектирован так, чтобы вмещать 17000 человек одновременно, при том что в городе на тот момент проживало около 60000 человек. При этом гладиаторская арена имела размеры 65х40 метров.
На этой же арене казнили христианских мучеников во время последних гонений Диоклетиана: епископа Домна вместе с восемью воинами, из которых трое почитаются святыми. На месте их захоронений христиане построили часовню, от которой сейчас практически ничего не осталось. В начале V века гладиаторские бои были запрещены, но продолжались бои животных. Этот амфитеатр простоял более тысячи лет и был почти не тронут до XVII века пока венецианцы не разрушили его из-за страха, что турки вернутся и будут использовать его в качестве карьера для укрепления.
Также за пределами современной Салоны располагаются остатки другой базилики и кладбища, которые входят в один из самых важных раннехристианских комплексов Салоны. Возле них также висит табличка, что базилика была построена на месте захоронений епископа Домна и других мучеников. Где правда, я так и не поняла.
Посещение и
римского города, и
амфитеатра с остатками базилики на удивление бесплатно. Однако несмотря на это, здесь практически нет туристов. Мы лишь видели девушек из России, которые позировали на фоне развалин в длинных платьях на жаре. Думаю, такой выдержкой обладают только русские женщины :) Жарко было настолько, что, заказав лимонад в местном кафе, мы обнаружили, что брошенные в него четыре кубика льда растаяли мгновенно, буквально за несколько секунд. Кстати, надо отметить, что в Хорватии принято подавать лимонад с обычной водой, без газа. Как правило, это просто разбавленный лимонный сок. Сахар приносят отдельно, можно добавить по своему желанию.
Побродив по территории, мы сели в раскаленную машину и поехали в
Немиру (Nemira), в которой Сережа отдыхал несколько лет назад. У нас было время искупаться, и я отметила, что пляж здесь мне понравился больше, чем в нашей Подаце: он шире, свободнее и правильно развернут относительно солнца, удобно загорать. При этом близость Омиша совершенно не ощущается.
Ресторанчик, в котором раньше обедал Серёжа и так мне его расхваливал, уже не работает, поэтому нам пришлось поужинать в другом, который по иронии судьбы открылся в той же вилле, где в прошлый раз жил Серёжа. По ценам и качеству еды он совершенно такой же, как в Подаце. Сытые и довольные насыщенным днем, мы вернулись в наши апартаменты уже ближе к 11 вечера и сразу завалились спать.
Поляк после вручения сливовицы весь расцвёл (правда, сказал, что крепкие напитки почти не пьёт) и буквально через несколько минут в ответ подарил нам несколько банок польского пива, которое он привез с собой в количестве нескольких ящиков. А вот словака мы так и не нашли — его презент пришлось оставить на стойке регистрации отеля с запиской. Надеюсь, что пара банок чешского нашла своего адресата :)Ну и напоследок, для тех кто осилил всю главу, — карта достопримечательностей Сплита.
