Мы проснулись в девять утра, позавтракали в гостинице и стали думать, как поступить сегодня ночью: уезжать или же всё-таки остаться, чтобы попытаться увидеть сияние на берегу океана. Разные прогнозы давали совершенно разную облачность: от 20% на Intellicast до 95% на каких-то менее известных сайтах. Мы решили позвонить Дмитрию, о котором я писала в предыдущей главе, чтобы посоветоваться и, возможно, присоединиться к его группе. Однако Дмитрий ответил, что в Териберке на сегодня шансов мало, а группу в Мурманске он не набирал. Подумав, он всё же согласился проехаться с нами на нашей машине на юг области, предупредив, что вспышек сияния не прогнозируют, но дугу на горизонте мы скорее всего увидим. Поскольку машина была наша, он предложил заплатить всего три тысячи рублей за двоих, хотя когда он ездит с группой и нанимает машину с водителем, такая поездка стоит три с половиной тысячи с человека. Мы договорились заехать за ним в город Колу под Мурманском к семи вечера, а сами оперативно собрали чемоданы, погрузили их в машину, выселились из номера и отправились гулять.
Как я уже писала, мы жили в старой (восточной) части Териберки. Село ведёт историю с начала XVII века, когда здесь впервые на летний сезон начали селиться рыбаки, но в 1809 англо-русская война стёрла село с лица земли. Суровых русских людей, однако, не остановишь, и спустя всего несколько лет они вновь заселили северное побережье, а прямо перед революцией 1917 года Териберка приобрела статус волостного центра. До войны здесь проживало около пяти с половиной тысяч человек. Териберка была районным центром, быстро развивалась и росла вплоть до шестидесятых годов, пока не появились крупнотоннажные рыболовные суда. С их появлением прибрежный промысел потерял своё значение, а глубины в окрестностях Териберки не позволяли большим судам подойти к берегу. В это же время в Мурманске открылся рыбокомбинат и начал активно развиваться рыбный порт — в итоге Териберка стала никому не нужна.
Посёлок Лодейное, куда мы направлялись, возник неподалеку в 1930 году, и основным его промыслом был ремонт судов. Позже Лодейное включили в состав Териберки, и многие до сих пор называют его Новой Териберкой. Дома здесь поновее, да и вообще их больше, есть даже школа и детский сад, но выглядит это всё равно очень уныло.
Мы шли из старой части села в новую минут пятьдесят. Начался отлив, и кладбище кораблей, которое мы увидели ещё вчера, преобразилось. Оказалось, что здесь лежит не три-четыре судна, как мы считали, а гораздо больше. Кладбище производит гнетущее впечатление: есть в кораблях что-то особенное, и их голые остовы, сваленные в кучу, навевают дурные мысли. Не зря у англичан ship — одно из немногих существительных, имеющих род.
И хотя корабли манили и притягивали к себе, мы не стали надолго задерживаться, поскольку в половине четвёртого нам уже нужно было уезжать обратно в Мурманск. Целью нашей прогулки был
Батарейский водопад, впадающий прямо в океан в четырёх километрах от Лодейного. Добраться до него можно двумя путями: по тропинке, которую вчера ночью мы приняли за каменистую дорогу с ямами (хорошо, что мы не решились поехать по ней в темноте!), и по грунтовке, которая делает небольшой крюк и о которой вчера мы не знали. Чтобы сэкономить время, мы выбрали тропинку.
По дороге мы встретили ребят, которые тоже приехали из Московской области на машине. Почему-то они были одеты в рабочую форму московского метрополитена: мы постеснялись спросить, там ли они работают или просто используют форму в качестве тёплой одежды. Вообще, машин из Москвы и Подмосковья за полярным кругом не так уж и мало. Куда больше мы удивились автомобилю с номерами Ханты-Мансийского автономного округа.
Тропинка к водопаду открывала перед нами удивительно красивые виды, но при этом была очень скользкой: приходилось постоянно смотреть под ноги и выбирать место, куда наступить, чтобы не поскользнуться. Мне повезло, а вот Серёжа упал трижды, причем один раз — со словами: «О, лёд закончился!»
Самые простые зимние трекинговые ботинки Quechua из Декатлона очень неплохо показали себя при передвижении по камням и снегу, но вот на льду оказались полностью бесполезными. Ноги приходилось держать в постоянном напряжении, чтобы не допустить потери сцепления. Причём мужская модель скользила по льду гораздо сильнее женской, несмотря на практически идентичную внешне подошву.В какой-то момент мы забрались на
холм, и перед нами открылся такой вид на Северный Ледовитый океан, что у меня перехватило дыхание. Когда перед поездкой я просматривала фотографии других туристов, все кадры, сделанные с этого ракурса, были подписаны одинаково: «Край земли». Я не понимала: ну океан и океан, в Швеции мы тоже его видели, что за избитое клише. Но вживую всё выглядит совсем по-другому! Ты вдыхаешь морской воздух, слышишь, как волны разбиваются о камни, видишь заснеженные горы, и в этот момент никакое другое описание, кроме как «край земли», просто не приходит в голову.
Мы спустились на каменный пляж, который в народе прозвали «пляжем каменных великанов» или «пляж с яйцами дракона». И это неспроста, потому что камни здесь около полуметра в диаметре и такой идеальной формы, что диву даешься, сколько времени понадобилось океану, чтобы их так отшлифовать. Нам они напомнили модели планет. А еще можно представить себе, что это галька, и почувствовать себя лилипутом.
Безумно красивы заледеневшие озера, которые начинаются как раз в районе пляжа. Природа здесь очень похожа на ту, что мы видели в Норвегии летом, когда забирались на пару тысяч метров над уровнем моря. Пейзажи очень фактурные, горы и камни едва покрыты снегом. Поэтому ещё интереснее, как эти пейзажи выглядят «настоящей» зимой, когда снега здесь действительно много.
И если мы просто любовались ледяной гладью озера, то группу китайцев это настолько впечатлило, что они набрали камней и стали кидать их, удивленно наблюдая, что камни остаются на зеркальной поверхности, не пробивая ее.
Наконец, мы дошли до водопада. Частично он уже заледенел, но всё равно произвёл на нас колоссальное впечатление. Очень мощно и красиво. Вода с шумом падает вниз, проходит по каньону между красными скалами и попадает прямо в океан.
Этот водопад, каменный пляж и гранитный мыс с потрясающим видом на океан — то, ради чего стоит приехать в Териберку. Во всём этом есть что-то первозданное и вечное. Стоя на этих круглых, практически совершенных камнях, невольно осознаешь, что жизнь человека — это мимолетный миг на фоне тысячелетий, которые были потрачены океаном, чтобы создать всё, что здесь тебя окружает.До водопада от нашей гостиницы идти восемь километров, но мы все равно были рады, что пошли пешком, а не поехали на машине, потому что виды вокруг действительно потрясающие. Жалко, что у нас было не так много времени, и вскоре пришлось возвращаться обратно.
Обратный путь до гостиницы мы проделали гораздо быстрее. Чаще всего так и бывает — туда останавливаешься на каждом шагу, чтобы насладиться тем или иным видом или сфотографировать новый открывшийся пейзаж, а обратно уже просто идешь, глядя большей частью под ноги, чтобы не поскользнуться. Серёжа, правда, всё равно ещё раз упал, за секунду до этого подумав, что «главное — не навернуться напоследок».
Мы вернулись к гостинице, где оставили машину, и разговорились с администратором. Она сказала, что в декабре вероятность увидеть северное сияние не очень велика, и что лучше всего приезжать осенью на спаде температур, или, наоборот, в конце февраля. Но осенью как заранее угадаешь, когда будет этот спад?
Мы всё-таки понадеялись, что сегодня вопреки всему мы что-то увидим и поехали в Мурманск, чтобы встретиться с Дмитрием. В следующей главе мы расскажем, чем закончилась наша поездка. Признаемся заранее: удача, наконец, нам улыбнулась, и в следующей части будет много красивых фотографий.
В самой Териберке и вокруг неё есть еще несколько примечательных мест, до которых мы не успели дойти. Все они указаны на нашей карте достопримечательностей. Наиболее интересной точкой является, на мой взгляд, оборонительная батарея времен Второй мировой войны, расположенная примерно в полутора километрах за водопадом. Судя по фотографиям, там сохранились не только укрепления, но и сами орудия.
