Мостар — один из самых интересных городов, которые мы видели. Причем, не только в этом отпуске, но и вообще. Это кусочек мусульманской культуры в Европе, здесь очень красиво, самобытно и интересно.
Мостар расположен в Боснии и Герцеговине, и чтобы попасть туда, в 8 утра мы уже были в дороге. К 8:40 подъехали к границе и были очень удивлены, что машин нет вообще, хотя мы читали об огромных очередях, да и на другом пограничном пункте сами видели длинную вереницу машин, возвращаясь из Дубровника. А тут просто табличка, что началась Босния, и
заправка с ценами в боснийской валюте. Но мы рано обрадовались: оказалось, что контрольно-пропускной пункт расположен лишь через несколько сотен метров, и вот там-то и собралась очередь. Всё двигалось очень медленно. Самые умные и наглые объезжали через заправку, при этом даже не делая вид, что заправляются. В лучших традициях люди, честно стоящие в очереди и всё это наблюдающие, спокойно пропускали их вперед себя на выезде с заправки.
В итоге мы простояли час, хотя, как такового, досмотра не было. На хорватской стороне проверили паспорт и документы на машину, а на боснийской еще попросили гринкарту. Кстати, на ту заправку заезжают и те, кто не планирует дальше поехать в Боснию. Это хорваты из близлежащих поселений, они просто заправляются и уезжают, поскольку бензин в Боснии почти на треть дешевле хорватского. Но вообще, немного удивительно, что страна начинается до погранперехода.
По дороге в Мостар мы проезжали руины
замка в селе Почитель (Počitelj). Крепость была построена в XIV веке. Заранее мы о ней ничего не знали, да и после путешествия информации в интернете практически не нашли. Однако, на одном из сайтов Почитель упоминалась как “жемчужина Боснии и Герцеговины”, что, прямо скажем, сильно приукрашено.
В крепость мы подниматься не стали и прямиком поехали в Мостар. Там мы нашли
парковку возле самого центра за 20 кун в час (2,7 евро). Надо сказать, что в Мостаре во многих местах, и на парковке в том числе, не принимают к оплате карты. Но зато спокойно берут евро и куны, даже в тех случаях, когда выдают чеки. Лишь в одной из достопримечательностей у нас не взяли куны, но евро приняли без проблем.
Вначале мы посмотрели Кривой мост. Впервые он был упомянут в 1558 году, и в XVI-XVII веках играл важнейшую роль, соединяя разные части Османской империи. Кривой мост, несмотря на свое название, представляет собой идеальный полукруг. Мост был сильно поврежден во время Югославской войны в девяностых годах прошлого века, и из-за этого не выдержал сильного наводнения 1999 года. Реконструкция финансировалась, как ни странно, Люксембургом.
На Кривом мосту совсем немного туристов, все толпятся возле Старого моста. Я их не виню: Старый мост гораздо выше, а еще там разворачивается целое действо. Несколько молодых парней прыгают с него в реку Неретву — а это около 25 метров вниз. Таков их способ заработка: пока не наберут определенную сумму, не прыгают. Ждать пришлось довольно долго, думаю, около получаса. Парень то залезал на бортик и всем своим видом демонстрировал готовность прыгать, то слезал обратно и просил еще денег. Но в итоге мы дождались и посмотрели на бесстрашный прыжок! Говорят, это национальная традиция, первое письменное свидетельство о таких прыжках относится к 1664 году. В Мостаре можно даже купить открытки с изображением летящего с моста человека.
Вообще, с приходом турок в Боснии и Герцеговине за короткий период было построено несколько десятков мостов. Старый мост, как и Кривой, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И он также был построен турками в середине 16 века. Их судьба похожа и тем, что во время Югославской войны мост сильно пострадал. Но если Кривой хоть как-то сохранился, то от Старого ничего не осталось. Долгое время он был символом всей Боснии и Герцеговины, и именно за это его и уничтожили, как это часто и бессмысленно делают во время войн. Стоимость восстановления моста превысила 15 миллионов евро, и в 2004 году он снова был открыт.
Первое, что мы увидели, перейдя на другую сторону реки, — это прилавки с сувенирами. Это место называется Старый базар, и именно здесь и начался колорит Мостара. Чего тут только нет, но в основном — восточные лампы, тарелки, турки, платки, очень много скобяных изделий. Похоже на то, что мы видели в Стамбуле. Старый базар образовался в XVI веке и был в то время настоящим деловым центром региона: в эпоху Османской империи здесь находилось более 500 мастерских.
Мы направились в мечеть Коски Мехмед-паши. В ней есть вход для туристов, и он платный. Мы честно хотели заплатить и несколько минут прождали того, кто взял бы у нас деньги и выдал билет, но так и не дождались и зашли внутрь бесплатно. А так стоило бы 48 кун (6,5 евро) с человека.
Мечеть была построена в 1619 году на средства Коски Мехмеда-паши, в честь которого она и названа. К мечети пристроен высокий минарет, на который можно взобраться, что мы и сделали. Мостар — довольно плоский город, поэтому с минарета он виден как на ладони.
В самой мечети находится огромный ковер. Его подарил городу император Австро-Венгрии Франц Иосиф I, приехав с визитом в Мостар в 1910 году. Франца Иосифа мы уже встречали за полгода до поездки в нашем новогоднем
путешествии в Вену.
Возле мечети мы встретили две группы туристов: одну китайскую, другую российскую. И если китайцам удивляться не приходится — их нет разве что на Земле того самого Франца Иосифа, — то наших соотечественников в таком количестве встретить было неожиданно. Все-таки, Босния и Герцеговина непопулярна среди российских туристов. Хотя, возможно, они приехали однодневным туром из Хорватии или Черногории.
Посетив мечеть, мы зашли в кафе, потому что Сереже очень хотелось крепкого кофе по-турецки, как мы пили в Стамбуле, — заваренного в турке и разлитого в крохотные чашечки. Здесь подают именно такой, никаких вам латте и капучино. Примечательно, что местные также сидят в этих заведениях, медленно попивая ароматный напиток и о чем-то беседуя. Было не очень удобно фотографировать этих суровых мужчин, поэтому получилось как есть.
Еще одна мечеть, которую мы посмотрели, — Nesuh-Aga Vucjakovic. Входа для туристов у нее нет, поэтому мы заходить не стали. И честно говоря, она даже не была у нас отмечена в нашем плане достопримечательностей. Вообще, мечеть Коски Мехмед-паши была единственной, которую мы посетили в Мостаре. Я предполагала, что их будет больше, и специально поехала в юбке в пол и мучилась от жары. В этот день столбик термометра поднялся до рекордных для этой поездки 44С. При этом мы видели довольно много женщин в черных хиджабах и никабах. Не представляю, как они это выдерживают.
Мы направились к часовой башне Сахат-Кула, но по пути нам встретилось небольшое кладбище, прямо посреди города. В основном, на нем похоронены жертвы балканской войны. А напротив — большое здание, разрушенное 25 лет назад и так и не восстановленное... Таких зданий в Мостаре много. И вряд ли все они оставлены как память о войне, ставшей самой кровопролитной в Европе после Второй Мировой. Скорее всего, у боснийцев просто не хватает денег, чтобы восстановить их все. Вообще, Мостар — бедный город. На своем пути мы встретили много попрошаек, а некоторые из них, не стесняясь, копались в урнах.
Башня Сахат-Кула стоит в Мостаре уже много веков, и название ее так и переводится — часовая башня. Имеется документальное свидетельство о том, что уже в 1636 году был определен размер дневной платы сотрудника башни, следящего за часовым механизмом. Дело в том, что часы требовали ежедневной настройки, ведь раньше они показывали время, привязанное к заходу солнца, то есть каждый день — разное. Главной задачей башни было давать сигнал о начале молитвы, и такой подход оказался наиболее подходящим.
Сахат-Кула постепенно ветшала, в годы Первой Мировой войны с нее сняли колокол и переплавили на военные нужды. А в 1943 году циферблат выпал из своего гнезда и обрушился на крышу соседнего здания. Спустя несколько десятилетий ее отреставрировали, но теперь она снова в непригодном для функционирования состоянии. А все потому, что местные власти не могут решить, кому платить за электричество. Очень грустная ситуация.
Следующее место, которое мы посетили, — это дом Бишчевича. В Мостаре есть несколько домов с историческим прошлым, из которых теперь сделали музей. Очень рекомендуем их посетить: здесь вам подробно расскажут и покажут, как еще до недавнего времени привыкли жить боснийцы. Кстати, за 1 евро тут предлагают турецкий кофе — тот самый, который мы пили в кафе. Сам вход в музей стоит 2 евро и, кстати, надо иметь в виду, что по этому дому, как и по всем остальным, принято ходить без обуви.
Дом Бишчевича, принадлежавший одноименной семье, — это традиционный дом османского периода, построенный в 1635 году. Когда-то он был разделен на две части: селамлук, открытый для гостей, и гаремлук, куда допускались только родственники и ближайшие друзья. С тех пор семья обеднела, и дом поделили на три независимых территории. В двух из них до сих пор живут люди, а из третьей сделали музей, из окон которого открывается прекрасный вид на город и окружающие его холмы.
Удивительно, но несмотря на отсутствие кондиционеров и палящее солнце снаружи, внутри дома воздух имеет очень комфортную температуру: здесь не жарко и не холодно, и хочется даже немного вздремнуть на одном из диванов, чтобы переждать жару.Неподалеку от дома Бишчевича расположена Караджозбегова мечеть, построенная в середине XVI века. Это самая большая мечеть в Мостаре. Хотя архитектура ее неоригинальна и таких мечетей в Боснии десяток, искусствоведы считают, что это самый стилистически чистый пример подкупольных мечетей XVI века. Не знаю, мне судить сложно, но мечеть красивая. Внутрь мы не заходили, но прочитали, что там хранится рукописный Коран — ровесник мечети.
Еще один дом-музей, который мы хотели посмотреть, — это дом Муслибеговича. Сейчас в нем располагается отель, гости живут прямо в историческом здании. Чтобы туда попасть, нужно позвонить в дверь. Нам пришлось ждать довольно долго, прежде чем открыла неприветливая девушка и сказала, что куны здесь не принимают. Это как раз и было то единственное место. Мы спросили, точно ли ничего нельзя сделать, поскольку боснийских марок у нас нет, она ответила, что только марки и евро, и закрыла дверь. Мы расстроились и уже собрались уходить, как вдруг вспомнили, что у нас есть немного евро-монет, и радостно позвонили снова. На этот раз девушка заставила себя ждать еще дольше и стала еще более неприветливой. Ей явно не нравилось, что мы отвлекаем ее от только начавшейся экскурсии, поскольку в ее обязанности входило также давать краткую историческую справку о доме. Но когда мы протянули ей евро, ей ничего не оставалось, как впустить нас и посадить рядом с еще одной семейной парой.
Послушав о древнем роде Муслибеговичей и о их доме с трехсотлетней историей, мы оказались внутри и посмотрели аутентичные интерьеры комнаты матери и ребенка на втором этаже и на женскую комнату не третьем. Первый этаж занимают номера отеля. Постояльцы, естественно, имеют возможность осмотреть дом бесплатно.
По пути к дому Кайтаз мы наткнулись на еще одно не восстановленное после войны здание. Очень показательное — оно сплошь усеяно вмятинами от снарядов.
В доме Кайтаз экскурсоводом работает мужчина, который здесь же родился и вырос. Он с теплотой рассказал о своем детстве, о том, как они всей семьей собирались за обедом и ужином, что ели, как готовили. Вначале он почему-то принял нас за боснийцев и стал говорить с нами на местном языке, не сразу переключившись на английский.
Дом Кайтаза — фактически ровесник города. Его построили турки в конце XV века, когда захватили территорию Боснии, поэтому архитектура у него османская. Здесь и массивные деревянные ворота, и фонтан в виде кувшина во внутреннем дворике, и крутая узкая лестница, ведущая на второй этаж.
Взглянув напоследок еще раз на Старый мост, мы пропустили по стаканчику ледяного лимонада и, вернувшись к машине, увидели, что термометр показывал рекордные 43,5 градуса в тени. Пораженные собственной выдержкой, мы решили не останавливаться на достигнутом и поехали на гору
Хум.
Хум расположен на 410 метрах над уровнем моря. Народу там никого, по крайней мере, в такую жару, зато в теньке отдыхали горные козлы.
Дорога упирается в огромный крест высотой более 30 метров, к которому ведет крестный путь — вдоль дороги установлено 14 барельефов со сценами Страстей Господних. По этому пути в Страстную пятницу поднимаются паломники со всей Боснии и Герцеговины.
Однако для туристов здесь ничего не оборудовано — нет даже смотровой площадки, а стоило бы сделать — с горы Мостар как на ладони, да и вообще вид шикарный.
Именно отсюда, по словам местных жителей, и производился обстрел города югославскими войсками. Фактически, город расстреливался прямой наводкой, удары производились не только по военным объектам, но и, как уже говорила Таня, по историческим постройкам с целью деморализовать сопротивление. Но, безусловно, не стоит думать, что лишь одна из сторон проявляла жестокость. Мы рекомендуем посмотреть драму боснийского режиссера Даниса Тановича "Ничья земля" (No man's land), повествующую о взаимоотношениях самых обычных людей, которые оказались по разные стороны фронта во время Боснийской войны.На этом закончилась программа по Мостару, но не программа дня. В такой жаркий день было обидно оставаться без купания, поэтому мы решили посетить одну из главных природных достопримечательностей Герцеговины — водопад
Кравица. Путь туда занял не больше полутора часов, и мы отметили, что дороги в этой стране хоть и старые, но очень красивые.
Почему-то по пути мы встретили много машин из Франции — все в наклейках и разукрашенные. Позже выяснилось, что это участники Europ’Raid — за 23 дня 450 участников на Пежо 205 проехали 10250 километров через 20 стран. Во время этого приключенческого рейда они перевозили школьное и спортивное снаряжение в бедные районы Балкан.
В Кравице мы оставили машину на огромной платной парковке. На самом деле, парковка никак не контролируется, и, договорившись с совестью, можно оставить здесь машину совершенно бесплатно. Но мы об этом не знали, да и совесть у Сережи несговорчивая, поэтому заплатили 48 кун на двоих (6,5 евро). В эти деньги входит также посещение самого водопада и музея в деревне Любушки.
От парковки к водопадам нужно довольно долго спускаться. Это можно сделать на поезде, но нужно постоять в очереди и заплатить 2 евро. Мы спустились пешком.
Водопады переполнены купающимися туристами, но при этом нет никакого цивилизованного пляжа и входа в воду. Просто идешь от травы к воде, где тебя ждет илистое дно. Вода чистая, особенно прямо под самими водопадами. Они хоть и отгорожены для безопасности людей, но все всё равно перелезают через ограждения и сидят под льющейся водой. Мы не стали исключением.
Пусть вас не вводят в заблуждение фотографии из рекламных проспектов, глядя на которые можно подумать, что здесь вы будете купаться в гордом одиночестве, прерываясь на медитацию под шум водопада. На самом деле народу здесь даже слишком много, а свободные еще несколько лет назад пляжи (если верить фотографиям в интернете) застроены барами и кафе с неадекватными ценами. Впрочем, мы все равно рекомендуем сюда заглянуть хотя бы ради того, чтобы просто полюбоваться панорамой этих водопадов.Мы купались по очереди, чтобы не оставлять без присмотра документы и фотоаппарат, и пока я ждала Сережу, обнаружила в той же воде, через мостик, множество рыб, а главное — змей. Это немного отбило охоту купаться. А пока я сидела на циновке и описывала произошедшее за день в блокноте, со мной по соседству приземлилась стрекоза.
Позже мы попытались найти тот самый музей в деревне Любушки, посещение которого входило в стоимость нашего билета. Нам сказали, что он расположен примерно в 10 километрах от водопада, но мы объехали все Любушки и ничего не нашли. Позже в отчетах других путешественников я прочитала, что музей действительно есть и что его главным экспонатом считается самая старинная на территории страны письменность на глаголице, датируемая X веком. Мы же вместо этого увидели дымящиеся вдалеке горы — природа не выдерживала такой жары.
На обратном пути нас ждала потрясающе красивая дорога, залитая закатными лучами солнца. Давно мы не получали такого удовольствия от езды! А на ужин мы остановились в уже полюбившийся нам
ресторанчик Монако. Неподалеку обнаружился супермаркет, в котором выбор был куда больше, чем в нашей Подаце, а очереди — куда меньше.
Довольные прошедшим днем и интересными впечатлениями, мы вернулись в Подацу. Мостар стал заключительным балканским городом в нашей программе. Через день мы начали возвращаться домой, посетив польские соляные шахты, о которых я расскажу в следующей главе.
Мостар и Босния в целом стали для нас неожиданным открытием и источником впечатлений. Я даже несколько пожалел, что мы включили только один город этой страны в наш план хорватского путешествия: теперь хочется посетить, как минимум, и Сараево. Ну а для тех, кто дочитал наш рассказ до конца — ссылка на карту достопримечательностей Мостара.
